Замена сальников распредвала

Меняем ремень распредвала

ДИЗЕЛЬНЫЙ VAZ 21045

Монтажка, крестообразная отвертка, ключ рожковый «на 10», ключи комбинированные или головки «на 10», 12, 13, 17.

Головка «на 38», фиксирующие штифты диаметром 6 мм, ключ для натяжного ролика, динамометрический ключ, индикаторная головка с переходником.

Время работы — 2–3 часа.

изельную «четверку» покупают, чтобы экономить. Но экономный человек должен быть и практичным. Такой не возьмется за сложные операции, например, ремонт ТНВД или переборку двигателя. Эту работу лучше доверит специалистам с солидным опытом и необходимым оборудованием.

Другое дело операции, которые вполне можно выполнить своими силами. К таковым относится регламентная замена ремня газораспределительного механизма. Производитель рекомендует менять его каждые 60 тыс. км при условии, что ремень — импортный. Отечественной продукции доверяют меньше — срок службы не более 40 тыс. км. С заменой лучше не тянуть — обрыв приведет к серьезным неприятностям.

Найти в продаже ремень ГРМ для дизеля ВАЗ-341 нетрудно — такой же устанавливают на шестнадцатиклапанные моторы VAZ 2112 (маркировки отечественных и импортных ремней см. в этом номере). Заодно рекомендуем поменять и остальные ремни: генератора (как на обычных «жигулях») и вакуумного насоса (поликлиновой, который приводит в движение генераторы «десяток»).

Снимаем воздухозаборник фильтра. Для этого крестообразной отверткой откручиваем три хомута.

Рожковым ключом «на 10» ослабляем крепления клемм аккумулятора, снимаем их. Головкой «на 13» откручиваем гайку, фиксирующую крепежную пластину. Снимаем аккумулятор.

Верхние гайки крепления вентилятора откручиваем головкой «на 10», к нижним удобнее подобраться, использовав короткий удлинитель. Отсоединив электрический разъем, снимаем вентилятор.

Ключом или головкой «на 10» откручиваем четыре крепежных болта и снимаем защитный пластиковый кожух.

Чтобы ослабить натяжение ремня генератора, отпускаем головкой «на 17» верхнее крепление и монтажкой перемещаем генератор к двигателю.

Иногда генератор не удается сдвинуть с места. Тогда лучше отпустить и нижнее крепление.

Открутив гайку крепления натяжного ролика ключом «на 17», ослабляем приводной ремень и снимаем его со шкивов коленвала и вакуумного насоса.

Для удобства лучше демонтировать натяжной ролик. После этого снимаем ремень генератора.

Головкой «на 38» поворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве распредвала и задней крышке.

Если нет головки, можно нарастить стандартный ключ храповика для бензиновых моторов «Жигулей».

Фиксируем штифтами диаметром 6 мм шестерню насоса ТНВД…

… и маховик.

В качестве штифтов подойдут стержни клапанов соответствующего диаметра.

Надеваем на вороток удлинитель, откручиваем гайку, фиксирующую клиновой шкив коленвала, и снимаем шкив.

Иногда гайка «прикипает» и не откручивается. Попробуйте смочить ее специальными жидкостями. Если не поможет, придется снимать радиатор, бампер, ослаблять опоры и приподнимать мотор, чтобы высверлить гайку через воздухозаборники в кузове. В продаже найти оригинальную гайку довольно сложно — на всякий случай приводим ее размеры (рис. 1).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления нижней защитной пластины ремня ГРМ.

Откручиваем ключом «на 17» фиксирующую гайку натяжного ролика.

Ослабляем зубчатый ремень и снимаем его со шкивов.

Перед установкой внимательно осмотрите новый ремень. На нем не должно быть трещин и повреждений.

После установки нового ремня проверьте метки на шкиве распредвала и задней крышке. Немного затяните фиксирующую гайку. Специальным ключом, вращая натяжной ролик, натяните ремень.

Спецключ для натяжения ремня ГРМ у дизеля ВАЗ-341 такой же, как и у моторов VAZ 2111 и 2112.

Ремень натянут правильно, если он провисает при усилии 100 Н (10 кгс) на 5,5–6 мм (прогиб для ремня генератора — 10–15 мм, вакуумного насоса — 5–8 мм). После регулировки затяните фиксирующую гайку.

Удалите штифты, фиксирующие шестерню ТНВД и маховик, и проверните коленвал на два оборота. Совместите еще раз установочные метки, вставьте штифты и еще раз проверьте натяжение ремня. После замены ремня ГРМ рекомендуем проконтролировать угол опережения впрыска топлива. Для этого…

…ключом «на 12» откручиваем заглушку ТНВД и устанавливаем переходник с индикаторной головкой (рис. 2).

Вращаем коленвал против часовой стрелки, пока индикатор не остановится. Это значит, что плунжер насоса находится в крайнем положении. Обнулите индикатор и поверните коленвал по часовой стрелке. Угол впрыска выставлен правильно, если перемещение плунжера составляет 0,83–0,87 мм.

Если ход плунжера меньше, головкой «на 13» с карданом ослабляем четыре гайки и немного поворачиваем ТНВД к блоку цилиндров. Если больше нормы, соответственно, в обратную сторону.

Изменив положение ТНВД, вновь контролируем ход плунжера. Он отличается от нормы? Повторяем регулировку.

Моменты затяжки резьбовых соединений: гайка натяжного ролика ремня вакуумного насоса — 34–40 Н.м (3,4–4,0 кгс.м); гайка натяжного ролика ремня ГРМ — 43–52 Н.м (4,3- 5,2 кгс.м); гайка клинового шкива коленвала — 105–125 Н.м (10,5- 12,5 кгс.м).

Редакция благодарит фирму

«БОШ-СЕРВИС СОКОЛЬНИКИ» за помощь в подготовке материала.

Когда требуется замена сальника распредвала

Сальник или сальниковое уплотнение – это название пришло к нам с того времени, когда для уплотнения в механизмах подвижных частей, применялась пенька, пропитанная жиром. Вот так, просто, и появилось название «сальник».

Естественно, современный сальник распредвала сложно себе представить выполненным из пеньки. Для сальников нынче применяются более современные и эффективные материалы.

Естественным образом прозвучит ответ на этот вопрос: «Когда сальник потек или выдавило сальник распредвала».

А узнаем мы о неисправности сальника распредвала при проведении очередного ТО ГРМ, замене распредвала или при текущем ремонте головки блока цилиндров.

О том, что течет сальник распредвала мы узнаем по следам моторного масла на ремне или под зубчатым шкивом распредвала. И заметив эту течь, желательно не откладывать в «долгий ящик» замену сальника.

Ведь согласитесь, что удобнее и выгоднее заменить вовремя сальник распредвала, чем потом, в итоге, менять распредвал или ремонтировать двигатель. Несоизмеримые вложения.

Сальник распредвала передний можно менять прямо на двигателе. А вот для того, чтобы заменить сальник распредвала задний, понадобится либо подъёмник, либо яма. И, придётся отсоединять коробку передач со сцеплением.

Замена сальника распредвала

Мы отметим основные особенности технологии замены сальника распредвала. А нюансы, которые могут быть, конечно же, зависят от модели или типа двигателя вашего автомобиля. И наиболее правильным решением, будет изучение руководства по ремонту именно вашего двигателя.

  • как всегда при ремонте в подкапотном пространстве – отсоедините АКБ;
  • произвести демонтаж крышки ремня привода ГРМ;
  • маркером проставляем метки положения ремня относительно распредвала;
  • снимаем ремень, при этом весь – не обязательно. Достаточно снять его с зубчатого шкива распределительного вала;
  • ослабляем затяжку зубчатого шкива, и придерживая шкив от прокрутки, выворачиваем болт крепления распредвала;
  • снимаем шкив с хвостовика распредвала;
  • из гнезда ГБЦ извлекаем старый сальник. Можете его уже не беречь;
  • очистите гнездо для установки сальника от отработки и грязи;
  • прежде, чем установить новый сальник на место, проверьте его рабочую кромку, смажьте моторным маслом, и вставьте на место;
  • для плотной и правильной установки сальника на посадочное место используйте обязательно: защитную втулку (если она идёт в комплекте), подходящую по размеру оправку (это может быть головка из набора инструментов или старый сальник);
  • сборку производим в обратном порядке: шкив надеваем на хвостовик распредвала, затягиваем зубчатый шкив, надеваем ремень ГРМ и так далее. Не забудьте о метках.

Регулировку натяжения ремня привода ГРМ, естественно, производим в соответствие с требованиями руководства для ремонта вашего двигателя.

Как видите, сложного технологического процесса не наблюдается. Естественно, процесс замены сальника распредвала займет больше времени и ваших нервов, чем ушло на написание данного материала. Ремонт автомобиля своими руками – дело нелегкое, но нужное, а в некоторых случаях и значительно экономное.

Успеха вам при замене сальника распредвала своими руками.

Оставьте комментарий