Ремонт рессоры своими руками

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412

У меня давно было желание что-то сделать с рессорами своего ИЖа. Потому что при посадке на заднее сиденье 2-х пассажиров корма неприлично опускалась. Искал я искал информацию, кто-то добавляет листы в пакет рессор, кто-то вставляет пружины. Кто-то просто покупает новые рессоры в магазине. Но что-то сомневался я в этих методах и продолжал искать. И почти случайно наткнулся на страницу одного владельца Москвича 2140 «Мессер» на Drive2.ru. Вот она — https://www.drive2.ru/l/3442329/. И там автор изложил всю суть процесса, как мне кажется, предельно подробно и понятно. Я решил восстановить рессоры своего ИЖа таким же образом. В основном всё делал как описывает автор, но с небольшими отступлениями, о которых расскажу ниже. С разрешения автора той страницы — Романа Полина, я опишу его метод здесь. Буду использовать текст и фото автора. Мои личные дополнения будут выделены цветом.
Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о «просевших» рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять «корму», устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши «уставшие» кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных «ушах» и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом «холодной» ковки (в народе-«бухтовка»).
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

Берём одного пациента, ставим на ровную поверхность и замеряем расстояние от пола до края рессоры. В нашем случае (линейка «отсвечивает») это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем «хомуты». Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются. Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт. Дело сделано! Ослабляем струбцину. Больной в нашей власти. И мы ему поможем! Снова снимаем мерку, освобождённый коренной лист имеет 140,3 мм. ВАЖНО! После разборки, не «попутать» листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны! Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет! Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а… Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
И принялся я искать шарик от большого подшипника, чтобы вставить его в молоток. Помогли друзья, подогнали даже несколько шариков подходящего размера. Далее я пошёл в магазин, купил самый дешёвый молоток весом 800 грамм. И пошёл с молотком и шариком на работу, там у нас имеется мощный сверлильный станок. А молоток то не сверлится ни в какую! Я по наивности думал, если купить самый дешёвый молоток то он будет не очень качественный и его удастся просверлить чтобы вставить шарик. Но нет. На молотке была наклейка с надписью что он кованный. Я решил пойти другим путём. Плоскую часть молотка, противоположную основному бойку, обрезал болгаркой на конус. Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и «солиста», тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора «обстрела» По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) «Прививки»(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню «Вечерний звон…»полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов — 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок. Рихтовка восстановление рессор ИЖ 412 — 55f815as-240.jpg (6.43 КБ) 7584 просмотра Тисков у меня не было, по этому я нашёл другое решение. Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин. После каждого прохода «молотилки», замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм. Это не линейка, а какое-то зеркало. После второго прохода, крутизна стала 230мм. ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо «ловить» точные зазоры. Меняем стиль нанесения «прививок!» А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!
Продолжаем разговор. «Оттягиваем» до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем! А вот теперь чик! Зазор 35мм. Для достижения результата, понадобилось 5-ть сеансов ударной терапии. ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, «отковывались» равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу! Лист 3-й. Схема та-же! «Татуировка» добросовестно наносится, трудимся на совесть! Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть «пробежек!» дают искомый результат. 4-тый лист готов! Зазор 15ть мм. Лист 5-ый! Зазор-5мм. Отправлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Последний — 6-ой листик, проковываем плотно (без зазора) по предыдущему! Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист «ковался» всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать «кирпичик» размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки) Монтажный болт на месте! Вот такая разница между «городом» и «деревней». Хомуты. Пациент вырос до 295-ти мм. Пока больной 200мм. Уже здоровый — 295мм. Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А «крутизна-то» и-и-и… не встанет! Именно потому что «крутая», невозможно растянуть от «ушей» до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.
Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна — 1215мм. «Схвачены» сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 — 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) — 1130мм.; 2-ве «стремянки» (длинные) прут — 14-тый, общая длинна — 335мм. Из них резьбы — 160мм м14. Расстояние между резьбами — 50мм.; 2-а «петушка», между резьбами — 50мм. Общая длинна — 85мм. Из них резьбы — 50мм остальное перемычка — сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм. Описание применения. Берём «крутого», ставим в тисы «Обвязываем» приспособой Отправлено спустя 27 минут 22 секунды:
10-15 мин упражнений «кручу-верчу» и свеженький «задиратель» распрямляет свой гибкий стан Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу «серьге». Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я «отбил» на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не «колотим!»), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно «выше!» Это нормально! (рука кузнеца не «автомат») «Высокую» ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь «одеть» аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма «сядет»
Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор «отлипли» от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.
Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в «квадрат» и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист — страшная сила! И ей надо куда-то «играть», кузов москвича-крепкий, но всему есть предел — ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!

Всем спасибо за внимание, Удачи!
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор И после Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.

Замена передней и задней рессоры с выездом

  • Заглох и не заводится
  • Не заводится Вольво
  • Не заводится Мерседес
  • Не заводится Скания
  • Не заводится Рено Премиум
  • Не заводится Ман
  • Не заводится Даф
  • Не заводится Ивеко
  • Запуск двигателя грузовика
  • Не заводится Форд Карго
  • Диагностика перед покупкой
  • Диагностика Ман перед покупкой
  • Диагностика Вольво перед покупкой
  • Диагностика Даф перед покупкой
  • Диагностика Рено перед покупкой
  • Диагностика Мерседес перед покупкой
  • Диагностика Ивеко перед покупкой
  • Диагностика Скания перед покупкой
  • Диагностика Маз перед покупкой
  • Диагностика Камаз перед покупкой
  • Диагностика с выездом
  • Диагностика двигателя
  • Диагностика прицепов
  • Диагностика ABS
  • Диагностика Вольво
  • Диагностика Скания
  • Диагностика Даф
  • Диагностика Ивеко
  • Диагностика Ман
  • Диагностика Маз
  • Диагностика Камаз
  • Диагностика Рено
  • Диагностика Мерседес
  • Грузовой автоэлектрик
  • Автоэлектрик Камаз
  • Автоэлектрик Ман
  • Автоэлектрик Даф
  • Автоэлектрик Скания
  • Автоэлектрик Рено
  • Автоэлектрик Мерседес
  • Автоэлектрик Вольво
  • Автоэлектрик Ивеко
  • Автоэлектрик Маз
  • Сброс ошибок
  • Ремонт и замена сцепления
  • Замена сцепления Ман
  • Диагностика сцепления
  • Замена и прокачка ПГУ
  • Замена сцепления Мерседес
  • Замена сцепления Даф
  • Замена сцепления Вольво
  • Замена сцепления Ивеко
  • Замена сцепления Маз
  • Замена сцепления Камаз
  • Замена сцепления Урал
  • Замена сцепления Скания
  • Замена сцепления Рено
  • Ремонт ступицы
  • Замена ступицы Мерседес
  • Замена ступицы Вольво
  • Замена ступицы Рено
  • Замена ступицы МАЗ
  • Замена ступицы Камаз
  • Замена ступицы Ивеко
  • Замена ступицы Ман
  • Замена ступицы Даф
  • Замена ступицы Скания
  • Замена подвесного подшипника
  • Замена подвесного Ман
  • Замена подвесного Мерседес
  • Замена подвесного Рено
  • Замена подвесного Ивеко
  • Замена подвесного Маз
  • Замена подвесного Камаз
  • Замена подвесного Даф
  • Замена теплообменника
  • Замена теплообменника Ман
  • Замена теплообменника Скания
  • Замена теплообменника Мерседес
  • Замена теплообменника Маз
  • Замена теплообменника Камаз
  • Замена теплообменника Рено
  • Замена теплообменника Даф
  • Замена теплообменника Вольво
  • Замена теплообменника Ивеко
  • Ремонт компрессора с выездом
  • Ремонт компрессора Скания
  • Ремонт компрессора Вольво
  • Ремонт компрессора Мерседес
  • Ремонт компрессора Ман
  • Ремонт компрессора Рено
  • Ремонт компрессора Камаз
  • Ремонт компрессора Даф
  • Ремонт компрессора Маз
  • Ремонт компрессора Ивеко
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Замена прокладки ГБЦ Ман
  • Замена прокладки ГБЦ Камаз
  • Замена прокладки ГБЦ Скания
  • Замена прокладки ГБЦ Даф
  • Замена прокладки ГБЦ Маз
  • Ремонт двигателя с выездом
  • Ремонт двигателя Даф
  • Ремонт двигателя ЯМЗ
  • Ремонт двигателя Ман
  • Капитальный ремонт ДВС
  • Ремонт двигателя Скания
  • Ремонт двигателя Камаз
  • Ремонт Cummins
  • Ремонт двигателя МАЗ
  • Ремонт двигателя Ивеко
  • Ремонт двигателя Вольво
  • Ремонт двигателя Исузу
  • Ремонт грузовиков
  • Ремонт Ивеко
  • Ремонт Ман
  • Ремонт Скания
  • Ремонт Вольво
  • Ремонт Рено
  • Ремонт Даф
  • Ремонт Камаз
  • Ремонт Маз
  • Ремонт Мерседес
  • Грузовой сервис с выездом
  • Ремонт проводки
  • Автослесарь
  • Замена и ремонт генератора
  • Ремонт ГБЦ
  • Техобслуживание грузовых
  • Замена вискомуфты
  • Замена рессор
  • Ремонт АБС
  • Замена пневмоподушки
  • Моторист дизелист грузовых
  • Проверка компрессии
  • Замена привода ТНВД
  • Замена турбины
  • Замена помпы
  • Регулировка клапанов
  • Регулировка клапанов Даф
  • Регулировка клапанов Ман
  • Регулировка клапанов Маз
  • Регулировка клапанов ЯМЗ
  • Регулировка клапанов Скания
  • Регулировка клапанов Хендай
  • Регулировка клапанов Камаз
  • Установка зажигания
  • Регулировка зажигания Ман
  • Не крутит стартер
  • Не крутит стартер Ман
  • Стартер Ман ТГХ
  • Стартер Ман ТГС
  • Стартер Ман ТГА
  • Не крутит стартер Даф
  • Не крутит стартер Скания
  • Не крутит стартер Камаз
  • Не крутит стартер Маз
  • Не крутит стартер Вольво
  • Стартер Вольво ФШ 12
  • Стартер Вольво ФМ
  • Не крутит стартер Мерседес
  • Стартер Мереседес Актрос
  • Стартер Мереседес Атего
  • Стартер Мерседес Аксор
  • Не крутит стартер Рено
  • Стартер Рено Премиум
  • Стартер Рено Мидлум
  • Стартер Рено Магнум
  • Не крутит стартер Ивеко
  • Масло в антифризе грузовика
  • Масло в антифризе Даф
  • Масло в антифризе Ман
  • Масло в антифризе Скания
  • Масло в антифризе Вольво

Свернуть меню

Основные неисправности, снятие и замена рессор в автомобиле

Прежде чем приступить к ремонту рессоры, разберёмся, чем она является и для чего нужна. Это упругий элемент (пружина) подвески автомобиля, который смягчает удары на неровностях дорог: ямах, кочках. Недостаток подвески – её малый срок службы, особенно при больших нагрузках или при неосторожном прохождении препятствий.

Неисправности рессор автомобиля

Основные неисправности:

• осадка;

• трещины и поломка листа подвески;

• поломка пальцев.

В подвеске имеет значение правильный выбор крепления к раме автомобиля. Если недооценить влияние нагрузок, надежность резко снизится. Основные типы крепления рессоры, распространенные на автомобилях, – с фиксированным концом подвески или свободным.

Ремонт рессоры своими руками

Осадка пружин происходит из-за потери упругости или переломов листа. В этом случае можно сделать временный ремонт: возьмите два гаечных ключа, один будет сверху листа, второй снизу, крепко обмотайте их проволокой – шина готова.

Временный ремонт при поломке пальца: нужно установить любой железный стержень (отвёртку), примотать его проволокой. Это позволит вам убрать поломку и доехать до места капитальной починки. Для самостоятельного ремонта в дороге используйте специальные мостики. Они состоят из кованой части и двух натяжных пружин. Данный комплект позволяет сделать деталь самостоятельно.

Разборка и установка:

1. Подвеску зажимают в тиски, снимают хомут;

2. Вынимают центральный болт;

3. Разъединяют листы.

Сборка и установка производятся в обратном порядке.

Переборка рессоры

Все мелкие детали тщательно просматриваются, чистятся от грязи и ржавчины, смазываются, заменяются. Разберёмся, как смазывать детали рессоры. Для этого поднимается на домкрате кузов авто, нижние концы амортизаторов отсоединяют от подкладок подвески и смазывают листы густым маслом.

Важно! Устраняя поломку передней или задней подвески самостоятельно, нужно понять, что машина – это источник повышенной опасности. Чтобы снизить риск на дороге, необходимо своевременно проводить диагностику и ремонт автомобиля в профильном сервисе.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Оставьте комментарий