Почему электродвигатель гудит но не крутится

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

1. Перегрев обмотки статора синхронной машины
Причина неисправности:
а) Перегрузка генератора по току
б) Межвитковое соединение, короткое замыкание между фазами или заземление в двух местах обмотки статора (междуфазовые напряжения неодинаковы)
Принимаемые меры:
а) Проверить нагрузку, не допускать перегрузки
б) Неисправную катушку перемотать или заменить новой. При последовательном соединении всех катушек одной фазы и соединении фаз «звездой» можно временно выключить поврежденную катушку, разрезав и заизолировав ее. При этом количество витков не должно превышать 10% общего числа витков одной фазы. При параллельном соединении катушек или при включении фаз «треугольником» необходимо отключить соответствующее количество катушек и в других фазах или параллельных группах
2. Перегрев обмотки возбуждения (ротора)
Причина неисправности:
а) Повышенный ток возбуждения
б) Пониженная частота вращения первичного двигателя
в) Низкий коэффициент мощности нагрузки
г) Межвитковое соединение или замыкание на корпус в двух местах обмотки возбуждения, что иногда сопровождается вибрацией
Принимаемые меры:
а) Уменьшить ток возбуждения
б) Проверить и повысить частоту вращения
в) Снизить реактивную нагрузку. Принять меры к улучшению коэффициента мощности
г) Найти и устранить межвитковое соединение или соединение с корпусом
3. Генератор не дает напряжения
Причина неисправности:
а) Обрыв или плохой контакт в регуляторе возбуждения
б) Неисправность автоматического регулятора возбуждения
в) Обрыв или плохой контакт в междуполюсных соединениях
г) Обрыв выводных концов одной или нескольких полюсных катушек
д) Обрыв или плохой контакт в токопроводах между обмоткой и контактными кольцами
е) Обрыв или плохой контакт соединительных проводов между возбудителем и контактными кольцами
Принимаемые меры:
а) Проверить и исправить регулятор возбуждения
б) Проверить и устранить неисправность
в) Проверить состояние междуполюсных соединений катушек. Восстановить электрические цепи
г) Устранить обрыв. В случае невозможности исправления катушки заменить новыми
д) Измерить сопротивление ротора. В случае сильного увеличения сопротивления против номинального или полного обрыва в роторе вскрыть токоподвод и устранить неисправность
е) Проверить целость и состояние проводов. В случае обрыва проводов устранить его
4. Генератор на холостом ходу дает напряжение только между двумя фазами
Причина неисправности:
Обрыв в одной фазе статора при соединении «звездой» или обрыв в двух фазах при соединении «треугольником»
Принимаемые меры:
Определить место обрыва. Если обрыв находится во внешних соединениях, восстановить соединение; если же обрыв находится внутри катушки, то заменить ее новой
5. Генератор дает напряжение меньше номинального
Причина неисправности:
а) Понижена частота вращения
б) Неисправен возбудитель
Принимаемые меры:
а) Проверить частоту вращения генератора, довести ее до номинальной
б) См. неисправности машин постоянного тока
6. Колебание напряжения или мощности генератора
Причина неисправности:
а) Плохой контакт в цени возбуждения,
б) Колебание частоты вращения
Принимаемые меры:
а) Проверить цепь возбуждения и устранить неисправность
б) Проверить частоту вращения, устранить неисправность регулятора скорости вращения первичного двигателя
7. Неравномерное распределение или «качание» нагрузки параллельно работающих генераторов
Причина неисправности:
Неисправность регулятора частоты вращения первичного двигателя
Принимаемые меры:
Устранить неисправность регулятора частоты вращения первичного двигателя
8. Неравномерное распределение реактивной нагрузки между параллельно работающими генераторами
Причина неисправности:
а) Возбуждение генераторов не соответствует их нагрузке
б) Неисправность в цепи уравнительных связей
Принимаемые меры:
а) Отрегулировать возбуждение
б) Устранить неисправность
9. Искрение всех или части щеток; некоторые щетки и их арматура сильно нагреваются и обгорают
Неисправность щеточного аппарата
10. Асинхронный электродвигатель не работает при пуске
Причина неисправности:
а) Перегорели предохранители в главных цепях или цепях управления. Не подано питание на электропривод
б) Обрыв в фазе статора или ротора
в) Повреждено пусковое устройство
г) Задевание ротора за статор
д) Велик тормозной момент приводимого механизма
Принимаемые меры:
а) Сменить предохранители, проверить включение пускателя
б) Проверить цепи статора и ротора и устранить повреждение
в) Проверить и исправить пусковое устройство
г) Проверить положение подшипниковых щитов и исправность подшипников, неисправности устранить
д) Выяснить и устранить причину ненормальной работы приводимого механизма
11. Перегрев обмотки статора асинхронного электродвигателя, электродвигатель гудит, работает с пониженной частотой вращения
Причина неисправности:
а) Электродвигатель перегружен или нарушена исправность его вентиляции
б) Напряжение сети ниже номинального
в) Обмотка статора соединена «треугольником» вместо соединения «звездой»
г) Замыкание на корпус обмотки одной фазы в двух местах
д) Межфазное соединение в обмотке статора
е) Витковое соединение в обмотке статора
ж) Плохой контакт или обрыв в цепи ротора
з) Нарушены цепи пускового устройства
Принимаемые меры:
а) Проверить нагрузку и чистоту вентиляционных каналов
б) Поднять напряжение сети до номинальной величины либо снизить нагрузку электродвигателя
в) Проверить соединение обмоток по заводской схеме
г) Проверить обмотку статора и устранить замыкание
д) Проверить цепь обмотки статора и устранить межфазное соединение
е) Найти витковое соединение и устранить его
ж) Проверить цепь обмотки ротора
з) Устранить неисправность
12. При включении электродвигатель не страгивается, гудит, контакторы включаются
Причина неисправности:
а) Сгорел предохранитель в одной фазе силовой цепи
б) Сгорел нагревательный элемент теплового реле
в) Неправильное соединение начал и концов фазовых обмоток
Принимаемые меры:
а) Проверить и заменить сгоревший предохранитель
б) Неисправный элемент теплового реле заметить
в) Проверить и переключить концы
13. При пуске электродвигателя возникает чрезмерный бросок тока (в электродвигателях с фазным ротором)
Причина неисправности:
а) Оставались замкнутыми контакты одного из контакторов ускорения, приварились контакты, заклинились или неисправны пружины
б) Неправильная регулировка реле ускорения (мала выдержка времени)
Принимаемые меры:
а) Осмотреть контакторы, проверить состояние контактов и пружин, устранить неисправности
б) Проверить правильность срабатывания реле
14. Электродвигатель отключается при отпускании кнопки «Пуск»
Причина неисправности:
Нарушена цепь блок-контактов линейного контактора, шунтирующих пусковую кнопку
Принимаемые меры:
Проверить цепь, шунтирующую пусковую кнопку, устранить неисправность
15. Электродвигатель не останавливается при нажатии кнопки «Стоп»
Причина неисправности:
а) Неисправность в цепи кнопки «Стоп»
б) Приварились или заклинились контакты линейного контактора
Принимаемые меры:
а) Устранить неисправность
б) Осмотреть контактор, проверить состояние контактов и пружин, устранить неисправности
16. Электродвигатель отключается тепловым реле
Причина неисправности:
а) Сгорел предохранитель в одной фазе
б) Перегрузка двигателя
Принимаемые меры:
а) Заменить сгоревший предохранитель
б) Устранить причину перегрузки
17. Перегрев всей машины
Причина неисправности:
Частота тока ниже номинальной
Принимаемые меры:
Проверить частоту тока в сети

Характерные неисправности электродвигателей и способы их устранения.

Наиболее распространенные неисправности электрической части — короткие замыкания внутри обмоток электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие провода и пусковая аппаратура).
В результате указанных неисправностей электродвгателей могут иметь место: отсутствие возможности пуска электродвигателя; опасный нагрев его обмоток; ненормальная частота вращения электродвигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах.
Причины механического характера, вызывающие нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются в неправильной работе подшипников: перегрев подшипников, вытекание из них масла, появление ненормального шума.
Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения.
Асинхронный электродвигатель не включается (перегорают предохранители или срабатывает защита). Причиной этого в электродвигателях с контактными кольцами могут быть закороченные положения пускового реостата или контактных колец. В первом случае необходимо пусковой реостат привести в нормальное (пусковое) положение, во втором — поднять приспособление, закорачивающее контактные кольца.
Включить электродвигатель не удается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки (ощупывание следует производить, отключив предварительно электродвигатель от сети); по внешнему виду обуглившейся изоляции, а также измерением. Если фазы статора соединены в звезду, то измеряют величины токов, потребляемых из сети отдельными фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет потреблять ток больший, чем неповрежденные фазы. При соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, чем в третьем, который соединяется только с неповрежденными фазами. При измерениях пользуются пониженным напряжением.
При включении асинхронный электродвигатель не трогается с места. Причиной этого может быть обрыв одной или двух фаз цепи питания. Для определения места обрыва сначала осматривают iiсе элементы цепи, питающей электродвигатель (проверяют целость предохранителей). Если при внешнем осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то мегомметром выполняют необходимые измерения. Для чего статор предварительно отключают от питающей сети. Если обмотки статора соединены в звезду, то один конец мегомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым концом мегомметра касаются поочередно других концов обмотки. Присоединение мегомметра к концу исправной фазы даст нулевое показание, присоединение к фазе, имеющей обрыв, покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя концами мегомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегомметра к концам исправных фаз покажет нулевое значение, прикосновение к концам двух фаз, одна из которых — дефектная, покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз.
В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо обмотку разъединить в одной точке, после чего проверить целость каждой фазы в отдельности.
Фазу, имеющую обрыв, иногда обнаруживают на ощупь (остается холодной). Если обрыв произойдет в одной из фаз статора по время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в обычных условиях. Отыскивать поврежденную фазу так, как это указано выше.
При работе асинхронного двигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на корпус.
Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения режима работы электродвигателя является обрыв одной фазы.
При включении двигателя постоянного тока он не трогается с места. Причиной этого могут служить перегорание предохранителей, обрыв в цепях питания, обрыв сопротивлений в пусковом реостате. Сначала внимательно осматривают, затем проверяют с помощью мегомметра или контрольной лампы напряжением не выше 36 В целость указанных элементов. Если указанным путем не удается определить место обрыва, переходят к проверке целости обмотки якоря. Обрыв в обмотке якоря чаще всего наблюдается в местах соединений коллектора с секциями обмотки. Измеряя падения напряжения между коллекторными пластинами, находят место повреждения.
Другой причиной указанного явления может быть перегрузка электродвигателя. Проверить это можно с помощью пуска электродвигателя вхолостую, предварительно разобщив его с приводным механизмом.
При включении электродвигателя постоянного тока перегорают предохранители или срабатывает максимальная защита. Закороченное положение пускового реостата может быть одной из причин указанного явления. В этом случае реостат переводят в нормальное пусковое положение. Это явление может наблюдаться также при слишком быстром выводе рукоятки реостата, поэтому при повторном включении электродвигателя реостат выводят более медленно.
При работе электродвигателя наблюдается повышенный нагрев подшипника. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника, недостаточное или лишнее количество масла в подшипнике (проверяют уровень масла), загрязнение масла или применение масла несоответствующих марок. В последних случаях масло заменяют, промыв предварительно подшипник бензином.
При пуске или во время работы электродвигателя из зазора между ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть задевание ротора за статор. Это происходит при значительном срабатывании подшипников.
При работе электродвигателя постоянного тока наблюдается искрение под щетками. Причинами такого явления могут служить неправильный подбор щеток, слабое нажатие их на коллектор, недостаточно гладкая поверхность коллектора и неправильное расположение щеток. В последнем случае необходимо передвинуть щетки, расположив их на нейтральной линии.
При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация, которая может появляться, например, из-за недостаточной прочности закрепления электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник.

Таблица 1. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения

Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Щетки искрят, некоторые щетки и их арматура сильно нагреваются и обгорают

Щетки плохо пришлифованы

Пришлифовать щетки

Щетки не могут свободно двигаться в обойме щеткодержателя — мал зазор

Установить нормальный зазор между щеткой и обоймой О,2—О,3 мм

Загрязнены или замаслены контактные кольца и щетки

Очистить бензином кольца и щетки и устранить причины загрязнения

Контактные кольца имеют неровную поверхность

Обточить или отшлифовать контактные кольца

Слабо прижаты щетки к контактным кольцам

Отрегулировать нажатие щеток

Неравномерное распределение тока между щетками

Отрегулировать нажатие щеток, проверить исправность контактов Траверс, токопроводов, щеткодержателей

Равномерный перегрев активной стали статора

Напряжение сети выше номинального

Снизить напряжение до номинального; усилить вентиляцию

Повышенный местный нагрев активной стали при холстом ходе и номинальном напряжении

Между отдельными листами активной стали имеются местные замыкания

Удалить заусеницы, устранить замыкание и обработать листы изоляционным лаком

Нарушено соединение между стяжными болтами и активной сталью

Восстановить изоляцию стяжных болтов

Двигатель с фазным ротором не развивает номинальной частоты вращения с загрузкой

Плохой контакт в пайках ротора

Проверить все пайки ротора. В случае отсутствия неисправностей при наружном осмотре проверку паек проводят методом падения напряжения

Обмотка ротора имеет плохой контакт с контактными кольцами

Проверить контакты токопроводов в местах соединения их с обмоткой и контактными кольцами

Плохой контакт в щеточном аппарате. Ослабли контакты механизма для короткого замыкания ротора

Прошлифовать и отрегулировать нажатие щеток

Плохой контакт в соединениях между пусковым реостатом и контактными кольцами

Проверить исправность контактов в местах присоединения соединительных проводов к выводам ротора и пускового реостата

Двигатель с фазным ротором идет в ход без нагрузки — при разомкнутой цепи ротора, а при пуске в ход с нагрузкой не развивает оборотов

Короткое замыкание между соседними хомутиками лобовых соединений или в обмотке ротора

Устранить касание соседних хомутиков

Обмотка ротора в двух местах заземлена

После определения короткозамкнутой части обмотка поврежденные катушки заменить новыми

Двигатель с короткозамкнутым ротором не идет в ход

Перегорели предохранители, неисправен автоматический выключатель, сработало тепловое реле

Устранить неисправности

При пуске двигателя происходит перекрытие контактных колец электрической дугой

Контактные кольца и щеточный аппарат загрязнены

Провести очистку

Повышенная влажность воздуха

Провести дополнительную изоляцию или заменить двигатель другим, соответствующим условиям окружающей среды

Обрыв в соединениях ротора и в самом реостате

Проверить исправность соединения

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.
Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
Игорь

Оставьте комментарий