Обогрев заднего стекла

Daewoo Matiz ⅘ L ›
Logbook ›
Пайка клеммы обогрева стекла, после «гальваники».

Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.

Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от «плюса», «минус» продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.

На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.

Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.

Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах «бордосская жидкость», продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).

Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на «минусе». Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он «стекает» от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного «проводника» «переносящего» ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза.
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки

Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.

1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!

Zoom

Получилось вот так.
Затем обезжириваем растворителем.
2. Готовим раствор в стеклянной посудине, засыпаем медный купорос в аккумуляторный электролит с дист. водой, и тщательно размешиваем.

Zoom

Синяя жидкость в баночке — раствор электролита с медным купоросом. Не пить! По шарам не даст, да и вкус отвратительный — сильно вяжущий. К тому же медный купорос в нормальных количествах это яд, запросто можно и ласты склеить. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. Пищевики помалу используют как консервант, ласково называя эту синьку Е519

3. Готовим «инструмент» — припаиваем(или приматываем) провод к одному концу медной жилы или трубки, на другой конец жилы или трубки плотно наматываем бинт в 5 — 10 слоёв, так что бы медная жила не смогла коснуться обрабатываемой детали или кузова авто. Стягиваем бинт нитками что бы он держался на инструменте.
4. Отключаем клемму (+) обогрева, и подключаем провод с жалом и намотанным на него бинтом к клемме +12 от аккумулятора или(если будем использовать штатную проводку), к проводу идущему на (+) к обогреву стекла. -12 или «массу» подаём на сохранившийся контакт обогрева стекла.

Zoom

Я использовал штатную проводку — подключил жёлтый провод-анод к (+) идущего на обогрев стекла (важно что бы во время работы не касаться кузова открытым металлом жала), на сохранившийся контакт стекла шёл (-) масса — синий провод, заводил авто (напряжение бортсети выше — процесс идёт быстрее), включал кнопку обогрева, и натирал напыление.

Zoom

Если удобней, можно использовать и внешний аккумулятор, а на клеммы пойдут бельевые прищепки. И не забываем мантру — медь у нас будет оседать на минусе.

Так как постоянно возникают вопросы и недопонимание, повторюсь — На минусе будут оседать катионы медного купороса.
Минус — на ОБРАБАТЫВАЕМУЮ деталь!
Плюс — на ИНСТРУМЕНТ содержащий раствор медного купороса!

Кому понятней картинки, что ж, их есть у меня — специально для этого нарисовал

Плюс у нас должен быть на ИНСТРУМЕНТЕ, в данном случае проволока-трубка с раствором медного купороса. Минус вешаем на рабочую клемму стекла(если там подключен плюс — отключаем его и подключаем МИНУС от нашего источника тока)

Или вот так

Обмакиваем бинт в раствор и несколько секунд натираем обработанное место на напылении стекла не сильно при этом надавливая.

Zoom

Результат после первого же касания, дальше результат будет не столь очевиден

Повторяем процедуру 3 — 5 мин. В предыдущий раз делал минут 15, но это излишне, хватит и 5 — ти.

По окончании промываем водой, обезжириваем растворителем. Наносим на место пайки спиртовой раствор канифоли, паяльную или канифольно-жировую пасту, и мощным, лучше 100 Вт. паяльником облуживаем место пайки.

Zoom

Брал припой на жало, и кратковременно точечно прикасался к напылению. ZoomПолучилась вот такая дорожка, видно, что было 9 прикосновений

Кислотой пользоваться не желательно — она разрушает в последствии проводники, но если всё же решили ей воспользоваться — после работы надо тщательно смыть её вкусным спиртом.
Вместо штатной клеммы лучше припаять провод длинной 60 — 80 мм.(площадь пайки больше) на 1,5 кв/мм. облудив с одной стороны 20 мм., и короткими тычками паяльника последовательно припаивать провод как бы «точками».

ZoomВот такой брутальный паяльник, привет из 80 — х

В итоге спайка получится качественная, контакт большим, стекло в месте пайки не будет перегреваться и его шансы лопнуть стремятся к нулю.
При пайке важно не смещать провод во время остывания, и НЕ вздумайте дуть на припой, с целью его быстрейшего остывания! Так делать нельзя, в припое образуются крупные кристаллы, и качество спайки сильно ухудшается!
Затем смываем остатки флюса, не важно каким он был, для пущей надёжности натягиваем на провод термоусадку

и присоединяем провод либо к штатному (+) либо к кузову т.е. (-) — смотря где припаивали.

ZoomМесто пайки закрасил эмалью. ZoomВ этот раз получилось немного аккуратней и гораздо быстрее чем в первый раз, управился за 30 минут.
Ну что ж на этом пожалуй и всё, если кому то мой опыт окажется полезен — буду рад, что не зря тыкал пальцами в клавиатуру.
Что касается эстетики.
Так скажу — в этом конкретном случае мне есть куда расти. Но здесь всё же важно было быстро восстановить работоспособность, поэтому внешний вид был вторичен.
Если у кого есть подобная проблема с обогревом, но возникают сомнения в собственных силах — не бойтесь, сложного ни чего нет, всё делается просто даже с небольшими навыками пайки.
А страшные и непонятные слова про электрохимию?
Да нет здесь ни какой химии — взял одно, потом другое и всё смешал — в школе в 7 — ом классе всё гораздо сложнее, особенно если был таким отпетым двоечником и раздолбаем как Ваш покорный слуга)
По этой теме всё.
Удачи.

P.S. Если я где то, что то неправильно написал — с радостью об этом от Вас узнаю.

P.P.S. Хочу ещё раз повторить важную деталь, опытным путём я уяснил — чем меньше горячим паяльником трёшь по напылению и его перегреваешь, тем оно, напыление, крепче держится на стекле и не отслаивается.

UPD октябрь 2017. У меня нет статистики скольким точно людям мой опыт помог, но как минимум у одного человека(см. комменты) после пайки через несколько часов стекло рассыпалось — в чём причина, я наверняка сказать не могу, но полагаю всё дело в чрезмерном локальном перегреве в месте пайки, которое и привело к напряжению стекла и его разрушению. Также возможно многое зависит от от технологии изготовления стекла каждым конкретным производителем. Так что пожалуйста, имейте это ввиду.
У меня же паялись обе клеммы в 2012 и в 2016 и со стеклом всё в порядке.

Оставьте комментарий