Нагар на поршнях

Что такое нагар.

Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.

Нагаром называется образование слоя в результате сгоревших химических веществ, содержащихся в подаваемом топливе. В топливе содержатся различные добавки и примеси. При соприкосновении разложившихся веществ топлива с горячими деталями ДВС (поршни, цилиндры, клапана, шатуны) происходит прилипание этих веществ к горячему металлу и оседанию их. Особенно быстро на поршнях образуется нагар из-за не полного сгорания горюче-воздушной смеси и распада (разложения) моторного масла. Другими словами, нагар — это налет, который мешает нормальной работе ДВС, поэтому его надо удалять. Очисткой от нагара также называют раскоксовкой.

Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.

В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.

Очистка поршней от нагара без разборки.

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:
  • легко и быстро;
  • раскоксуются маслосъемные кольца.
Минусы:
  • не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
  • с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

  1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
  2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.
Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:
  1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
  2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
  3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
  4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
  5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
  6. Подождать 30 минут.
  7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
  8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
  9. Закрутить свечи.
  10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
  11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
  12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
  13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

Очистка поршневых колец.

Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.

При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.

Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.

Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.

Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.

Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.

Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.

Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.

Как избежать образование нагара

Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:

  1. Заливать качественное моторное масло.
  2. Должно быть правильно отрегулировано и зажигание, и клапана, и все, что нужно для корректной работы ДВС. Чем полностью будет сгорать подаваемое топливо, тем меньше будет нагара на поршнях, клапанах и камерах сгорания. Не должно быть пересоса и перелива. Поэтому состояние поршней, цилиндров, шатунов, форсунок, свечей зажигания, клапанов, сальников клапанов увеличит срок образования нагара и кокса.
  3. Своевременно менять масло и фильтры. Если заливать самое дешевое масло, то, хотя бы надо менять почаще (например, через 7 тысяч км пробега). Чем чище масло в двигателе, тем, соответственно, будут чище детали (нет нагара и кокса). При использовании качественных дорогих моторных масел график замены 15 тысяч километров пробега.
  4. Своевременно проходить ТО.
  5. Заправлять качественным топливом. В топливной жидкости содержатся смолы, содержание их должно соответствовать нормам. Поэтому, лучше заправлять автомобили в крупных заправках.

Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.

Когда начинается большой расход масла, то уже начались проблемы с двигателем, например, это признаки того, что:

  • залегли поршневые маслосъемные кольца или износились;
  • не рабочие маслосъемные колпачки;
  • прогар клапанов или закоксовка клапанов;

Вывод из всего выше описанного в том, что затраты усилий и денег на профилактику намного меньше, чем делать ремонт закоксованного двигателя.

В этом видео рассказывается о способах раскоксовки деталей цилиндро-поршневой группы.

СПРАВОЧНИК ПО АНАЛИЗУ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОРШНЯ

Эта брошюра служит для ориентации механика, который занимается исследованием состояния двигателя и причин, которые могут привести к повреждению поршня.
Техника для отдыха часто эксплуатируется в условиях, способствующих подобным повреждениям. Понимание влияния условий эксплуатации на работоспособность двигателя поможет механику убедить владельца добросовестно относиться к уходу за машиной, чтобы увеличить срок службы его двигателя.
Анализ повреждений поршня является многосторонним, и множество факторов могут привести к одному результату. Редко когда повреждение поршня, кольца или цилиндра вызвано одной причиной. Как правило, такие повреждения происходят вследствие совокупности различных экстремальных факторов, влияющих на работу двигателя.
Содержание этой брошюры может служить ориентиром при определении причины определен¬ной неисправности.
Техническая информация о способах ремонта двигателя с поврежденными поршнем, кольцами и т.д. приведена в руководстве по ремонту машины соответствующей модели.

КОНСТРУКЦИЯ ПОРШНЯ

МАТЕРИАЛ — поршень отлит из алюминиевого сплава с добавками марганца, меди или никеля, которые служат для повышения надежно-сти и термостойкости. Большое содержание кремния (10…25%) повышает литьевые качества металла и снижает коэффициент темпе-ратурного расширения поршня. КОНСТРУКЦИЯ — применение алюминия об-легчает поршень, что позволяет современно¬му двигателю развивать большую скорость вращения при высокой выходной мощности. Применение алюминия с высоким коэффициентом температурного расширения в сочетании с гильзой цилиндра из чугуна, не склонно-го к большому расширению, потребовало при-дать юбке бочкообразный профиль и овальную форму поршню, если посмотреть на него сверху. Такая форма обеспечивает минимальные зазоры в зоне нагнетания и центрирует нагрузку на ось поршневого пальца при рабочей температуре.
Эффективная теплопроводность алюминия способствует поддержанию оптимальной тем-пературы днища поршня, обращенного к каме-ре сгорания, за счет быстрого отвода тепла к цилиндру через кольца и юбку.
НАЗНАЧЕНИЕ:

  • крепление колец для уплотнения камеры сгорания и контроля за масляной пленкой;
  • передача усилия давления газов на коленчатый вал;
  • отвод тепла через кольца;
  • форма днища обеспечивает оптимальное смесеобразование топлива с воздухом.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ

  • разберите двигатель в соответствии с указаниями руководства по ремонту;
  • проверьте состояние и расположение демонтированных деталей;
  • демонтируйте поршень, оценив состояние подшипника, втулки, колец, шатуна, а также внутренней и наружной поверхности цилиндра;
  • очистите все детали рекомендуемым способом и препаратами;
  • разложите детали в порядке их демонтажа для более легкой идентификации или замены;
  • исследуйте внимательно детали на предмет состояния металла, наличия необычных следов, царапин и изменения цвета;
  • помните, что при повреждении одного из поршней другой поршень этого двигателя находится в состоянии, близком к подобному по¬вреждению; возможно, вам удастся предотвратить повреждение соседнего цилиндра;
  • пользуясь этими рекомендациями и записям-и о периодическом обслуживании, учитывая состояние двигателя и манеру езды владельца, содержание этой брошюры поможет Вам определить причину неисправности.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДЕТАЛИ В ХОДЕ РАЗБОРКИ, ИССЛЕДУЙТЕ ИХ.


На днище поршня имеются отложения, состоящие из масляной золы, компонентов топлива и несгоревшего углерода. Поскольку толщина отложений растет по мере роста наработки двигателя, цвет днища становится более ярким из-за более высокой температуры поверхности.
В зависимости от применяемого топлива и масла нормальные отложения могут иметь коричневый цвет с оттенками от бежевого до почти черно-коричневого. Значительный черный нагар на днище поршня является скоплением несгоревшего углерода из-за низких температур при работе с низкими нагрузками и обогащенной топливной смесью.
Коричневый или черный нагар на боковых стенках поршня ниже колец является спекшимся маслом, вы¬званным его сгоранием от прорвавшихся газов.
Причиной этого является некачественное масло или недостаточное уплотнение колец. Незначительные царапины на юбке могут образоваться от попадания посторонних частиц, попавших в двигатель. Это не является неисправностью и в этом случае не требуется замена поршня. Всегда проверяйте не превышает ли допустимую величину зазор между поршнем и цилиндром. Нагар следует удалять с днища поршня и головки цилиндров с помощью деревянного или пластикового скребка. Чрезмерные отложения нагара приводят к увеличению компрессии и снижают теплоотвод.


На днище имеются желтые пятна, на юбке — следы задира, следов оплавленного алюминия нет. Если в ходе обследования двигателя на днище поршня обнаруживаются желтые или желто-оранжевые отложения, это значит, что сгорание происходило в условиях детонации. При этом воспламенение начинается от искры на свече зажигания, но поскольку фронт пламени перемещается по камере сгорания быстрее, чем при обычном сгорании, несгоревшая часть топливной смеси самовоспламеняется. Это приводит к резкому росту температуры и к ударной волне, которые называются детонацией. При этом процесс сгорания происходит на протяжении 29 град, поворота коленвала вместо нормальных 50 град. Окись кальция, которая входит в состав двухтактного масла, обычно имеет цвет близкий к белому. Но при температуре близкой к температуре плавления поршня окись кальция меняет цвет с белого на желто-оранжевый, что является характерным признаком перегрева двигателя. Чрезмерный нагрев приводит к сильному расширению поршня и возможному нарушению масляной пленки.

Возможные причины:

  • бензин с низким октановым числом или большим содержанием спирта;
  • обедненная топливная смесь или неисправность топливной системы, такая как засорение топливопровода или фильтра, отсутствие вентиляции бака, неисправность топливного насоса, карбюратора, негерметичность картера и т.д.;
  • слишком «горячие» свечи зажигания;
  • слишком ранняя установка опережения зажигания или неисправность блока зажигания;
  • слишком высокая компрессия из-за отложения нагара или модификации головки цилиндров;
  • высокое противодавление из-за засорения системы выпуска;
  • перегрев, ослабление затяжки свечей зажигания.

Наличие оплавленных участков на днище и следы задира на юбке.
Детонация приводит к чрезмерно высокой температуре в камере сгорания. Если условия детонации не устраняются, то резкое повышение температуры нагревает частицы нагара и электроды свечи зажигания до такой степени, что они поджигают топливную смесь прежде, чем искра появится на свече. Это явление называется калильным зажиганием. При калильном зажигании темпера¬тура в камере сгорания растет настолько быстро, что при работающем двигателе поршень нагревается до точки плавления. Металл плавится в зоне непосредственно под свечой зажигания или в зонах тепловой концентрации, таких как штифт поршневого кольца. К задиру также приводит отсутствие масляной пленки на стенках цилиндра. Калильному зажиганию всегда предшествует детонация, и причины ненормального сгорания при этом аналогичны причинам, вызывающим детонацию.

3b

4 — наличие на днище выемок от деталей цилиндрической формы
Возможные причины:

  • попадание иголок подшипника поршневого пальца в зону вытеснения между головкой и поршнем, разрушение поршневых колец и канавок;
  • необходима проверка состояния подшипника нижней головки шатуна.

4а — наличие на днище выемок сферической формы
Возможные причины:

  • попадание в зону вытеснения в двигателе по¬стороннего предмета, такого как головка заклепки, до выброса его через выхлопное окно; в некоторых случаях двигатель продолжает работать до тех пор, пока не повредятся кольца.

4Ь — наличие на юбке вертикальных царапин в зоне отверстия поршневого пальца Возможные причины:
— попадание стопорного кольца пальца в кромку перепускного окна из-за ослабления его крепления.
Примечание. Стопорное кольцо теряет упру¬гость при неправильном демонтаже. Поэтому рекомендуется всегда устанавливать только новые кольца. Нельзя деформировать стопорное кольцо при его установке. После установки кольца в поршень проверьте не вращается ли оно в канавке. Если вращается — замените его!

5 — следы задира ниже колец со стороны впуска
Возможные причины:

  • попадание снега или воды внутрь двигателя и смывание масляной пленки;
  • появление следов задира со стороны впуска и выпуска при отсутствии на днище поршня следов ненормального сгорания возможно из-за недостатка или отсутствия масла при работе двигателя; следует проверить работу системы впрыска масла или соотношение топливо-масляной смеси и зазор между поршнем и цилиндром;
  • если поршень имеет следы задира со стороны выпуска и впуска при отсутствии на его днище следов ненормального сгорания и имеет черный цвет, причиной этого может служить неисправность системы охлаждения. Следует проверить ремень вентилятора, уровень антифриза и т.д.

5а — темно-коричневый налет на юбке поршня
Возможные причины:

  • низкое качество масла, применение масла цепной передачи или автомобильного;
  • применение присадок к топливу, таких как октан-корректор, повышающих мощность и т.д.

5Ь — следы задира на юбке со стороны выпуска при отсутствии их со стороны впуска
Возможные причины:

  • низкое качество масла.


Задир поршневого кольца (рис. 6)
Риски на цилиндре расположены в зоне перемещения колец. Поверхность цилиндра в хорошем состоянии, за исключением вертикальных полос, голубого цвета. Кольца в зоне контакта имеют темную окраску. Такое происходит из-за нарушения смазки.
Возможные причины:

  • нарушен период обкатки;
  • низкое качество масла;
  • недостаточное количество масла в бензо-масляной смеси;
  • недостаточная производительность системы впрыска масла.

Разрушение поршня (рис. 7)

Усталостное разрушение материала иногда про-исходит с поршнем высокооборотистых двигателей. Однако разрушение юбки поршня происходит как правило из-за чрезмерно большого зазора между поршнем и цилиндром.
Возможные другие причины:

  • поломка шатуна;
  • повреждение из-за небрежного обращения, ударов и т.д.;
  • заедание коленвала из-за заедания поршня;
  • попадание в двигатель посторонних предметов.

Toyota RAV4 *ЧУЖОЙ* V6 на 36″ ›
Бортжурнал ›
Чем отмыть нагар с поршней.

Приветствую господа всех тех, кто следит за моими перипетиями с движком))
Итак все разобрано было еще неделю назад, а вот процесс отмывки деталей проходил не так весело.
В своем посте хочу поделиться опытом с теми, кому предстоит тоже самое…
В основном с самого начала я использовал средство PROFOARM 1000. Лютая штука, очень хорошая, но для качественного очищения приходилось детали отмачивать, а с поршнями так вообще чуть ли не сутки в нем отмокали, чтоб подействовало…На голову, на коллектор и другие детали вполне себе пригодная штука…

профарм

Когда дело плотно дошло до поршней, терпения на оттирку механическим путем сутки отмоченного поршня, хватило только на один…А сборка то намечена на понедельник, надо поспешать…Что делать? Надо искать химию по-круче…Перепробовал всякие антипригарные, антижировые, антиещечтототам…Короче батарея всей кухонной чистящей жижи была взята в оборот…НИХРЕНА
Пробовал и керосин с растворителем, эффект тот же, только вони больше…Дошел даже до дедовских способов вываривания поршней в воде с содой, моющим средством и солью…

дед способ

Чутка гарь отошла, но по факту — эффекта никакого, только при высыхании становится от соды белым и кажется, что поршень идеально вычищен, но стоит пройтись смоченной тряпочкой, сразу выявляются черные нагары…
Начитался в интернетах про чудо препарат Шуманит. Ну терять мне нечего, нарыл, что есть он только в Максидоме, съездил на друге после работы и прикупил за 470 руб. бутылочку 0.75.

шуман

А теперь начинается трагически лирическое произведение, как почистить двигатель в душе, в тайне от жены))
Возвращаюсь я домой значится, поужинал, и быстрее проверять чудо-средство…
А ковыряюсь я в соседней комнате, и жена не мешает и котяра не потравится от химозы…
Первым дело залил поршня вокруг каналов и верхушку, ну и внутри попшикал…И быстренько на балкон, курить, выжидать 10минут, ну и чтобы не смотреть заранее на результат…
Прошло 10 минут, возвращаюсь, а поршни мои пузырятся! Я сразу вспомнил о надписи про запрет работы с алюминием, про стоимость новых поршней, заодно вспомнил ту еврейскую маму, что родила изобретателя этого шуманита…Бегом за ведром воды и быстренько поршня промывать в воде…
И губку взял, ну чтобы вымыть все это говно эффективнее…
Тру я значит первый поршень погрузив его в воду, достаю…Блин, а он на половину уже светленький, чистенький, бочком своим в глаз сверкает…
Все 4 поршня, в два захода я промыл до идеального состояния за 30 минут…За 30 минут я сделал то, что не мог сделать два дня!
Настроение мое поднялось и решил я отмыть все то, что в принципе мыть особо и не планировал.
А это впускной коллектор, крышку клапанов и голову по второму разу, после мойки керхером…
Но все это тоже алюминиевое, а в ведро с водой такие бандуры не положишь и не сполоснешь…
Злодейский план созрел за 2 минуты…Время ближе в 11, иду к жене, говорю, чтоб меня не ждала и ложилась, я мол задержусь на часок…А сам, в комнату, выжидать, когда уснет…
Наступила ночь, где-то в полночь, я в халате, с коллектором в обнимку иду по коридору на цыпочках в душ. Там на месте залил все шуманитом, стою отмокаю…Пошеркал губкой для мытья посуды снаружи, внутрянку не достать, просто жду…Время от времени добавляю шуманита в отверстие дроссельной и в каждый из каналов впуска. Минут через 20, начинаю горячей водой вымывать все из коллектора…О ужас, сколько было черни, я сперва подумал, что идея мытья запчастей в душе может привести к внеплановому ремонту самого душа…Но ничего, вымылось, следов не осталось, только от испарений глаза щипает…Коллектор внешне помолодел лет на 10, заглянув внутрь, увидел заветный алюминиевый блеск и полное отсутствие видимых черных нагарных пятен…
Настроение поднялось еще выше, и я принялся за крышку головки блока…
На нее ушло времени еще меньше, правда произошел небольшой казус. Дело в том, что крышка состоит из двух основных деталей, сама она алюминиевая, а внутри нее есть стальной лист, прикрывающий каналы…И лист этот с завода окрашен в черный цвет…Был…Теперь от такой же блестящий, как и стенки крышки клапанов…))
Время приближается к часу ночи, коллектор, дроссельная заслонка, крышка клапанов сушатся в комнате. И пока все это сушится, я решаюсь на помывку головы. Она у меня и так достаточно чистая, но в уголках все одно осталось чуть копченого масла, да и выпускные и впускные каналы зияют чернотой…
Беру значится голову в охапку и по проторенной дорожке, в душ.
Пролил все шуманитом, выждал минут 5 (опасался за уже установленные маслосъемные колпачки), и смыл…
И так раза три…Голова предстала предо мной в своем первозданном состоянии, такой красоты я давненько не видел…
С чувством выполненного долга, улыбаясь до ушей, шлепаю из душа до комнаты, нежно обняв головку блока.
Но видать на последнем заходе удача отвернулась от меня…Ровнехонько напротив комнаты жены, мокрая плитка на полу уходит из под ног и я со всей дури грохаюсь на пол, голову при этом крепко прижимаю распредвалами к груди…
— Что ты там гремишь? Слышу я вопрос жены…Знаете как сложно ответить не спертым голосом: -Все в порядке…Когда шестерни распредвалов в твоих ребрах? Кое как собрав себя по частям, не выпуская при этом голову из рук, дошлепал до комнаты, сгрузил гбц, вернулся в душ, все прибрал, включая себя… И только потом спать))
Тайна осталась не раскрытой, детали теперь помыты)) А я завтра начинаю сборку…
Так что всем тем, кто будет отмывать что-то в движке, лучше шуманита нету ничего, поверьте моему опыту…
Только обязательно берегите глаза и кожу, даже при малейшем попадании, начинает нереально жечь…
Всем удачи и не ломайтесь))

Audi A4 Kaktusgrün ›
Бортжурнал ›
Очистка камер сгорания

Была банка LiquiMoly MTX Vergaser Reiniger — Очиститель карбюратора, аналог Wynn’s Combustion Chamber Cleaner. Решил провести процедуру. Капельницу взял у подруги в больнице. Делал по инструкции с форума LiquiMoly:

Все дело в том, что на снижение компрессии в цилиндрах влияют не только малоподвижные поршневые кольца (а в ряде случаев даже совсем залегшие в поршневых канавках), но и негерметичность клапанов ввиду наличия большого количества отложений на тарелях по рабочей фаске. Многие фирмы, производящие автохимию, предлагают наиболее простой способ раскоксовки поршневых колец: некоторое количество сильнодействующих растворителей заливается в камеру сгорания через свечное отверстие, и через определенное время весь раствор вместе с отслоившимися частичками нагара удаляется при прокручивании двигателя стартером. В этом способе есть несколько неприятных моментов. Во-первых: не происходит очистка клапанов, и, поэтому, выравнивание компрессии по цилиндрам не бывает равномерным (а это требование является определяющим при оценке состояния ЦПГ). Во-вторых: в случае значительных зазоров между стенками цилиндров и поршневыми кольцами большое количество очищающей жидкости попадает в картер с моторным маслом. Практически обязательно надо менять масло в двигателе.

Профессиональная очистка камеры сгорания проводится на работающем двигателе, что позволяет удалить нагар с поверхности днища поршней (предотвратить возможность калильного зажигания), из канавок поршневых колец (восстановить подвижность компрессионных колец) и очистить направляющие стержни и тарели клапанов (восстановить герметичность и предотвратить возможность зависания клапанов). Работу с профессиональными продуктами автохимии должен выполнять специалист, т.к. он должен предварительно оценить состояние двигателя перед обработкой, откорректировать технологию использования сильнодействующих препаратов и выполнить при необходимости регулировку отдельных узлов (например: отрегулировать тепловые зазоры клапанов, т.к. после удаления отложений с тарелей может происходить смещение рабочего положения клапанов). Непосредственно работа по очистке камеры сгорания выполняется с помощью специального адаптера, которым можно плавно дозировать подачу продукта автохимии во впускной коллектор. На работающем двигателе там образуется разрежение, и жидкость по трубочке через адаптер поступает во впускной коллектор, проходит через клапанные отверстия и всасывается в камеру сгорания. Средство mtx Vergaser Reiniger (артикул 1992 / 5102) обладает целым комплексом присадок с сильным растворяющим эффектом, поэтому сначала удаляются все легкорастворимые лаковые и смолистые отложения. Затем в действие вступает комплекс ингредиентов данного продукта, обладающий высокими проникающими свойствами. В период остановки двигателя (этап «просачивания» 15-20 минут) твердые полимеризованные структуры углеродистых и смолистых отложений разрушаются, образуются микропоры и микротрещины по всему объему отложений загрязнителя. И, наконец, в третьем этапе обработки двигателя (в режимах «прогазовок») уже рыхлая структура отложений постепенно выгорает в камере сгорания за счет наличия в средстве для очистки ингредиентов катализирующих процесс окисления частиц загрязнителя. В результате осуществляется достаточно полная очистка камеры сгорания, выравнивается компрессия по цилиндрам двигателя, улучшается равномерность его работы, не забивая при этом катализатор отработанных газов. Действие продукта mtx Vergaser Reiniger проверено на двигателях в ведущих институтах Германии по топливам.

Я делал так:
1. Подсоединил набор для капельницы, один конец вместо вакуумной трубки на дроссель, которая идёт от РДТ, второй конец в банку со средством.
2. Скормил всю банку, иногда держа обороты ~1500. Регулятором в капельнице сделал чтоб капало быстро но не текло струёй. Дыма особо не было, минимально. Потом заглушил и пошёл домой, где-то на час.
3. Пришёл, завёл и начала прогазовку, пздц сколько дыма было и белого и синеватого, неожидал, т.к. в процессе скармливания практически не дымила, минут 15 выпаливал всё это, потом поехал прокатился километров 5, дым исчез.

Думаю такую процедуру стоит иногда делать, для профилактики, ибо с нашим бензом и качеством масла всё засирается очень круто.

P.S. вот ещё ссылочка по данной теме, но там про мотоциклы: Эффективный способ вернуть компрессию

Оставьте комментарий