Как выбрать лебедку

Как выбрать лебедку?

Андрей Форосенко

президент Клуба 4х4 Туризм

Мы помним, что лебедки бывают разные: Сейчас речь пойдет о наиболее распространенных Электрических Лебедках для внедорожников. Возможность использования этих лебедок в других целях обсуждать пока не будем: Как надо выбирать лебедкуе Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!

О моделях

Попробуем описать некоторые особенности разных лебедок, конечно не претендуя на истину в последней инстанции.

    • цена.
    • Не четкое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперед-назад.
    • Ненадежная конструкция роликов;
    • ненадежное крепление троса к барабану;
    • Излишняя длина троса для данного барабана.
  • «T-MAX» — Китай. Так же бюджетный вариант. Копия легендарной «Милли Маркер», но не стоит обольщаться! Китайские «товарищи» экономят на качестве материалов. Лебедка имеет «классическую» конструкцию: трех-четырех ступенчатый планетарный редуктор.
    Достоинства: Недостатки:

  • «Come-Up» — Тайвань. Немного дороже «Т-MAX». Доработанная копия «WARN». «Классическая» конструкция. В целом лучше «Т-MAX», на вид сделана аккуратней.
    Достоинства:
    • надежность при низкой цене;
    • Наилучшая по четкости включения передачи конструкция.

    Недостатки:

    • излишняя длина троса для данного барабана.
  • «WARN» — США. Калсс «Премиум». Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне — очень аккуратно сделаны, красивы. Модель «Тi» меет самый продвинутый дизайн.

Индексы грузоподъемности

Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb~4080кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).
Большинство лебедок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.
Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.
Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним ‘запасом’:

  • Это дополнительные расходы.
  • Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
  • Потеря в скорости намотки троса.
  • Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
  • Более толстый трос менее удобен при работе.

При выборе ‘силы’ лебедки следует не забывать про такой полезный инструмент как БЛОК, позволяющий двукратно увеличивать тягу лебедки.

Условия эксплуатации

После того как вы решили купить лебедку надо постараться четко сформулировать ответ на вопрос «зачем она нужна». Варианты примерно могут быть такие:

    1. Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых;
    2. Для туризма, иногда экстремального;
    3. Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны;
    4. Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат;
    5. Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля — подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее;
    6. Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.

В первом случае подойдут лебедки с небольшой грузоподъемностью начиная от моделей 6000. Однако нам кажется, что лучше, все таки, взять запас, то есть лебедки с индексом 8000 и выше. Для вышеупомянутой цели не имеет смысла выбирать лебедку по такому параметру как скорость намотки троса…
Данной категории пользователей лебедка необходима редко, а значит и нет смысла покупать дорогой вариант, тем более что совсем не важно выбрались вы из лужи за три или за десять минут!
Наиболее подходящей нам кажется «4х4тур». Подойдет и Come-Up 8000, T-MAX 6500/8500, WARN 8000 и естественно более мощные.

Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.

В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.

В четвертом случае два варианта — «экономичный» и «нормальный». Экономичный — T-MAX 12000, Нормальный — Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…

Пятый вариант — из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.

Шестой вариант — наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.

Автомобили и мощность лебедок

По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:

  • Легкий
  • Средний
  • Тяжелый

К ‘Легкому’ классу отнесем — Ниву, Дайхацу, некоторые Исудзу, Спортаж и подобные.
К ‘Среднему’ классу отнесем УАЗ, Паджеро, Трупер, Рэнглер, Дискавери и подобные.
У ‘Тяжелому’ классу отнесем Лэнд Крузер, Патрол, Дефендер110 и аналогичные, главным образом длиннобазные, навороченные машины.
Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебедки, конечно с учетом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем.
Для легкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались. Вполне достаточным будет установить лебедку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасем блок.
Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдет для самых экстремальных условий.
Тяжелый класс. Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.

Уровень подготовки автомобиля

Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки — уровень подготовки автомобиля.
Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.
Общая рекомендация — чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка.
При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500.
Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъемность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.
В действительности все сложнее, но если все, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой .

Рекомендации по использовании электрической лебедки

Установка

Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата:
Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме. При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки. Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведет к поломке корпуса и повреждению редуктора. Крепление Площадки к раме должно быть не слабее чем крепление самой лебедки к площадке, в противном случае есть риск оторвать лебедку от машины.
Ролики-тросоукладчики должны быть установлены симметрично барабану. Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка — выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлестам и серьезным повреждениям лебедки.
Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее — это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.
Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепеж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание — разборка и смазка.

Работа

Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к ‘корозащитке’ Мощность лебедки при этом возрастет в двое.

Размотка. Начинается все с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения ‘передача’ (‘clutch on’) в положение ‘размотка’ (‘free’, ‘release’). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырех витков.

Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, ‘выгоднее’ тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперед и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебедки, то ее легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и каке Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причем в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят елки — они легко выдергиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придется делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!!
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоемкий.
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для ‘гвоздей’ и петлей для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными ‘гвоздями’ метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив ‘гвозди’ тросом.

Трос закреплен — тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоев. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.

Частые ошибки, советы.

Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит лебедиться вперед если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перед не может — некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка ‘вытащить хоть одну’ из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато уперлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебедка создает большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна ‘под ноль’ высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже ‘кривым стартером’ (с толкоча)!
Если засада крепкая — не ленитесь ‘повесить’ блок. Если засада очень серьезная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки — хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

Тест лебёдок и лебедочных тросов

….. в общем тындекс тебе в помсощь с гуглем Мда… У меня тут соседский мальчик считает себя самым умным, т.к. все проверяет в гугле. Я знаю очень многих людей, имеющих довольно большой опыт и имеющие все разные взгляды. Все зависит от очень многих условий, стиля вождения и много другого. Но веселее всего мнение продавцов, а именно их мнения встречаются в 90% случаев на просторах Интернета. Они сами ничего не пробовали, но всегда имеют весьма авторитетное мнение.
Давай проще. Ты сам какими троссами пользовался, в каких ситуациях, и на каких лебедках?
Добавлено через 2 минуты
Тест лебедочных троссов
Изначально любая лебедка комплектуется тросом, и, как правило, этот трос – металлический. Но рано или поздно наступает момент, когда он приходит в негодность: перетирается, обзаводится заломами и… рвется. Что делать дальше, в принципе понятно. Но чем заменить?
Вариантов несколько: «точно такой же», «более толстый», «фирменный трос иного производителя», «отечественный» и, наконец, последний писк офф-роудной моды – «специальный синтетический канат». Что касается первого варианта, то тут все ясно и с большой долей вероятности можно предположить, что «обновка» вскоре повторит судьбу предшественника. Более толстый трос будет прочнее, но короче (возникает дилемма: что приносить в жертву). С третьим вариантом еще сложнее: зачастую владельцы дорогих фирменных лебедок задумываются о тросе более дешевой марки (надеясь таким образом сэкономить), а владельцы дешевых тягловых устройств, напротив, мыслят в совершенно противоположном направлении (покупая трос «дорогой фирмы», они ожидают от него совершенно невероятных качеств).
Самые дешевые стальные канаты на отечественном рынке – российского производства. Они встречаются практически на лю-бой металлобазе, и экстренная замена где-нибудь под Чухломой вполне реальна. С другой стороны, денежная разница с импортными изделиями настолько велика, что даже в Москве порой хочется потешить «жабу». Зато синтетический трос – это действительно круто и модно! Плюс огромный выигрыш по массе в сравнении со сталью. Кстати, если последние несколько лет на российском рынке вращались четыре вида синтетики, то сегодня реальная конкуренция идет между двумя марками: американским Warn и норвежским Dextron.
Огласите весь список
№ 1: штатный стальной трос от лебедки T-Max 9000, оцинкованный и заделанный. С петлей с одной стороны и ухом под винт на барабане с другой. Производство – Китай. Диаметр 8,3 мм. Прочность на разрыв нигде не указана. Длина 30 м. Масса 8,13 кг.
Цена 2800р.
№ 2: штатный стальной трос от лебедки Т-Мах 12000. От предыдущего образца отличается только диаметром, который составляет 9,2 мм. При длине 30 м масса 9,02 кг.
Цена 3500р.
№ 3: штатный стальной трос от лебедки Warn 9000. Производство США. Разумеется, оцинкованный. Заделан так же, как и «китайцы», только трубочки обжаты более плотно. Диаметр 8,0 мм. Прочность не указана. Длина 30 м. Масса 8,02 кг. Этот трос, равно как и оба T-Max, поставляется не только в сборе с лебедками, но и отдельно.
Цена 2800р.
№ 4: стальной трос производства Череповецкого сталепрокатного завода. Неоцинкованный. ГОСТ 3077-80. Продается на метраж и в густой смазке. Диаметр 8,8 мм. Заявленная прочность на разрыв 5657,5 кгс. Масса незаделанного 30-метрового куска 8,82 кг. Цена 25,9 рублей за метр, то есть 30-метровый кусок обойдется ровно в 777 рублей (изначально я предполагал взять более тонкий, 8,3-миллиметровый трос, но смешная разница в ценах спровоцировала поступить чисто по-джиперски и купить толстый, смекнув, что прочность лишней не бывает).
Цена 777 рублей.
№ 5: синтетический трос Warn. Производство США. Поставляется только в запчасти. Полностью готов к употреблению. При общей длине 30 м состоит из двух сплетенных между собой частей. Первые 9 м от барабана окрашены в красный цвет, жесткие и плотные на ощупь. Остальной трос – серый и мягкий. Диаметр обеих частей одинаков – 11 мм. Трос рекомендован производителем для установки на лебедки с усилием не больше 9500 фунтов, что в переводе составляет 4309 кг. Масса 1,86 кг.
Цена $550.
№ 6: так называемый «желтый кевларовый трос» норвежского производства. Изготовлен
из полимера под названием Dextron 12. Используется для крепления на морских буровых платформах. Продается исключительно на метраж. Толщина 10 мм. Заявленная продавцом разрывная нагрузка поражает – 12 тонн. Однако его рекомендуется ставить только на легковые лебедки. Для ГАЗ-66 и других грузовиков предлагают 16-миллиметровый. Масса 30 м 1,60 кг. Цена одного метра 420р.
№ 7: такой же Dextron толщиной 6 мм. Хотя его рекомендуют для ATV, заявленных пяти тонн теоретически должно хватить и автомобилю. К тому же этот трос еще легче и заметно дешевле. Масса 30 м – 0,96 кг.
Цена 300р. за метр.
Создаем проблему
А теперь представьте себя владельцем «девятитысячника» (марка не важна). Думаю, сделать это будет несложно – лебедки с тяговой нагрузкой 9000 фунтов имеются в арсенале практически любой фирмы и считаются наиболее распространенными среди российских любителей бездорожья. Для справки: 1 фунт = 453,59237 грамма. Соответственно 9000 фунтов – это 4082 килограмма и еще 331,33 грамма (а не пятнадцать тонн, как думают некоторые). В общем, чтобы не запутаться в многообразии типоразмеров, мы будем отталкиваться именно от этих цифр. Ну а владельцы более и менее мощных лебедок путем неложных расчетов могут соотнести результаты нашего теста со своими потребностями…
Приняв все вышесказанное за отправную точку, мы выбрали для теста семь образцов, с помощью которых и попытались смоделировать «картину мира» во всем ее многообразии. Знали бы мы тогда, за что брались! Тема оказалась куда более обширной и запутанной, чем казалась. В результате немудреная задача «порвать», превратилась в целый ворох условий, особенностей и жизненных наблюдений. Нам пришлось привлечь к испытаниям даже профессоров Московского государственного инженерно-строительного университета (ранее известного как МИСИ). А что в итоге? Полезной информации накопилось на «полноценную курсовую работу», но до дна проблемы мы так и не добрались. Короче, было решено не ставить точку, а, обстоятельно описав проведенные эксперименты и сделав предварительные выводы, вернуться к данной теме в последующих номерах…
Куда податься?
Просто так порвать трос каждый сможет (проверено, и не раз). А вот порвать по-умному – задача не из легких. Как минимум необходимо точно зафиксировать усилие в момент разрыва. Да и замерить растяжение было бы неплохо… Так вот, выяснилось, что в Москве практически нет лабораторий, способных адекватно работать с 30-метровыми канатами. В поисках правильной методики и подходящего оборудования мы обратились на кафедру строительных машин Инженерно-строительного университета, где нам очень быстро разъяснили, что даже трехметровый кусок – это большая проблема. Дело в том, что «разрывом тросов» как таковых в научных целях уже давно никто не занимается (про них и так все известно). А сертификационные испытания новых марок стальных канатов проводятся по «обходной технологии» (на прочность проверяются отдельные проволоки, а затем по специальной формуле высчитывается суммарное разрывное усилие). Нам предложили воспользоваться этим способом, и мы согласились. В качестве эксперимента…
Едва мы появились в испытательной лаборатории, от наших металлических канатов отрезали по 10 сантиметровому куску, и центром внимания стала небольшая разрывная машина в углу, вокруг которой столпились преподаватели МИСИ и журналисты ORD. Первый отрезок расплели на отдельные пряди, затем из одной вытянули проволоку, зажали в машине, измерили длину и толщину. Пуск! Зажимы начали медленно разъезжаться, а на экране замелькали красные цифры, показывая нагрузку и удлинение… Проволочка лопнула, едва преодолев 50-килограммовый рубеж. Принтер выдал график разрыва с выраженной ступенькой начала текучести металла. Для подтверждения результатов зажимаем следующую проволочку. Но по выражению лица фотографа становится очевидно, что репортажа у нас не получится. Уж очень все происходящее напоминает «лошадь ростом один метр и массой один килограмм», хранящуюся в Парижской палате мер и весов. Но нам-то нужны не просто точные результаты, а еще и убедительная «картинка». Можно, конечно, зажать цельный кусок троса, но есть реальное опасение, что пятитонная машина с ним не справится. Пробуем другой метод: порвать одну прядь. Но задолго до предполагаемой разрывной нагрузки прядь выскальзывает из зажимов.
Зажимаем желтый тонкий трос, чтобы проверить, как поведет себя синтетика. Увы, прежняя картина: дойдя до 700 кгс, нагрузка начинает падать. Трос выскальзывает. При этом струбцина его сильно обдирает. Что ж, тоже своего рода результат: наглядное сравнение износостойкости стали и синтетики.
Для тех, кто вяжет
Вторую серию, уже с учетом накопленного опыта, проводим в лаборатории кафедры испытания сооружений того же университета. Ведь там есть разрывная машина на 400 тонн! Нам, впрочем, так много не надо. Хватит и 20-тонной, тем более что у нее выше точность. Погрешность составляет не более 40 кгс в отличие от тонны на том чудовище. Чтобы исключить проскальзывание, делаем на всех тросах петли. Синтетические заплетаем по специальной методике, рекомендованной производителями норвежского троса, а металлические зажимаем промышленными зажимами, подобрав их в соответствии с толщиной канатов. Теперь длина наших образцов вместе с пет-лями составляет около полуметра. Но снова неудача: на первом же испытуемом (тонкий стальной T-Max) при нагрузке 2800 кгс… лопаются зажимы и петля свободно выскальзывает. Но это еще не конец приключений: более мощные зажимы, предназначенные для 10-миллиметрового троса, не в состоянии как следует обжать 8-миллиметровый, и петля снова выскальзывает. Не все ладно оказалось и с припасенными на всякий случай более мощными с виду зажимами с дополнительными лапками – они вообще не налезают на трос (не хватает длины дужки). С синтетикой и вовсе курьез приключился. Более эластичные по сравнению с металлом канаты вытянулись на несколько сантиметров и… выбрали рабочий ход разрывной машины. В общем, было решено все переплести заново…
В результате петли на стальном тросе заплели самым распространенным джиперским способом, не требующим никакого дополнительного инструмента. Так, как это делают в лесу. Разделили конец на две ветви – и сплели его обратно друг навстречу другу, так чтобы получилась петля. А чтобы усилить трение между нитями, дополнительно обжали петли оставшимися зажимами (в этой ситуации нагрузка на них минимальна). Синтетические же образцы в процессе нового заплетения просто укоротили. Но сделать две петли с идеальной 30-сантиметровой заплеткой при общей длине в 45 см запрещают… законы физики.
Кстати, в процессе всех этих операций выявляется много интересных нюансов. Например, из синтетических образцов легче всего заплетать серую часть «варновского» троса, а тяжелее – его же красную часть. Причина в жесткости нитей. Желтый трос на ощупь самый скользкий. Но по ощущениям при заплетении он все же ближе к красному, чем к серому Warn. Надо заметить, что все три материала оказались удивительно стойкими на разрез (даже отточенный как бритва нож взял их с заметным усилием). С серым удалось расправиться быстрее всего, а вот желтый оказался даже чуть более стойким, чем красный. Что же касается металла, то тут тоже приятнее всего было заплетать гибкий и послушный Warn – даже тонкий T-Max на ощупь оказался существенно жестче. Самым же неподатливым был отечественный канат (единственный приведший к «кровавым травмам» при работе без перчаток). И это при том, что по субъективным ощущениям он казался мягче «толстого китайца»! Возможно, отчасти в этом виновата смазка. Ведь даже после того как трос тщательно отмыли в бензине, он продолжал пачкаться и скользить (смазка держалась между витков и наполняла пористый пенопропиленовый сердечник).
Не убьем, так замучаем!
Устанавливаем в машину первый образец. Это трос российского производства. Длина по петлям при нагрузке 200 кгс ровно 500 мм. Тянем. При нагрузке 4000 кгс ход машины составляет 8,9 мм. Однако в реальности трос менее эластичен: просто на отметке 3840 кгс чуть растянулись петли. Еще одна легкая подтяжка (на 4120 кгс), и немного вверх сдвигается один из зажимов. Наконец раздается удар: при нагрузке в 4560 кгс рвется первая нить. Нагрузка сразу же падает до 3000 кгс и вновь начинает подниматься. Еще более мощный удар – при 3840 кгс. Трос лопнул окончательно… Место обрыва оказалось в основании петли – лопнула одна из расплетенных ветвей. Следующим на очереди был тонкий T-Мах. Длина 495 мм. Этот образец показал большее растяжение: 12,3 мм на 4000 кгс. При этом нагрузку он выдержал ровно на тонну выше (первая нить лопнула при 5560 кгс). И это при том, что диаметр «китайца» на 0,5 мм меньше! Дальнейшая картина повторилась, и оставшиеся нити «выстрелили» ровно на 4000 кгс.
Толстый Т-Мах длиной 510 мм при большем на 10,8% диаметре выдержал нагрузку на 33,4% выше. Первая нить порвалась при 7400 кгс. Вторая – при 6850 кгс. Оставшиеся мы дорывать не стали. Все ясно. Остается добавить, что под нагрузкой 4000 кгс растяжение составило 12,3 мм.
Самой слабой из «металлоконструкций», как это ни удивительно, оказался Warn. Он же проявил себя и как самый эластичный. При изначальной длине 510 мм и нагрузке 4000 кгс ход машины составил 15 мм. Первая его нить порвалась при 4440 кгс, а оставшиеся – при 2200 (как и все предыдущие троса, он порвался в месте расхождения петли). Такая стабильность образцов насторожила и заставила задуматься. Однако нагрузку в 9000 и даже 9500 фунтов силы все они выдержали. Настала очередь синтетики. И первым отправился в последний путь тонкий желтый образец. Но при длине в 450 мм он растянулся настолько, что при нагрузке 2800 кгс ход машины составил 57,5 мм и она выбрала весь запас. Пришлось трос перецепить (даже после снятия нагрузки он остался жестким как палка). При нагрузке в 3000 кгс и растяжении на 11,75 мм раздался треск и лопнуло сразу несколько нитей. Его «толстый» собрат длиной 400 мм так быстро сдаваться не захотел. Растянувшись к трем тоннам на 54,3 мм, он продолжал держать нагрузку. Но при 4280 кгс одна из петель мягко и грациозно… выплелась.
Место в разрывной машине занял красный образец. При начальной длине 450 мм на 3000 кгс он растянулся на 56,7 мм (при удвоении нагрузки – на 75 мм), а при 6100 кгс порвался с громким треском. Но это была лишь первая нить. Вторая не выдержала при 5600 кгс, а третья – при 3400 кгс. Что интересно, все нити лопались в месте вплетения петли в основной трос. При этом жесткость материала ничуть не увеличилась.
Серый образец повел себя так же, как и желтый (не тот, который лопнул, а другой, уже заново переплетенный). Впрочем, это ничего не изменило. Ситуация повторилась. Еще раз, еще раз и еще много-много раз. Желтый и серый то и дело менялись местами (прямо как Гоголь с Пушкиным в известной истории Хармса). И толку от этого было ровно столько же. В конце концов, поняв, что иного способа на имеющемся в нашем распоряжении оборудовании нет, мы решили усилить трение между нитями путем навески пары обжимок на каждую из петель. В итоге серый Warn выдержал 4640 кгс и подобно своей красной половине порвался в месте переплетения. А Dextron держался до 5280 кгс. Потом что-то в нем треснуло – и одна из петель поползла расплетаться…
Анализируем результаты
Получив такие результаты, трудно было не впасть в уныние. Столько работы проделано, а «чистого знания» как не было, так и нет. С одной стороны, металлические троса, дружно лопнувшие по принципу «где тонко – там рвется», а с другой – не вполне адекватное поведение синтетических веревок. Но, сопоставив полученные данные, мы решили считать результаты теста… положительными (попутно были получены ответы на множество прикладных вопросов).
Первое и главное: все испытанные нами троса (за исключением 6-миллиметрового Dextron) подходят на лебедки с усилием 9500 фунтов и ниже. Второе: дан наглядный ответ, как лучше заделывать петли – на синтетике их необходимо заплетать строго по инструкции, не жмотясь на «никчемную» длину. А в случае со стальным канатом помните, что зажимы могут подвести в самый ответственный момент (от покупки низкосортных изделий никто не застрахован). Заделка же «народным» способом хороша для экстремальных ситуаций. Однако можно предположить, что выполненные таким образом петли порвались из-за неравномерности распределения тягового усилия. А это значит, что при заделке промышленным способом, когда стальной трос не расходится на два рукава, а изгибается и вплетается сам в себя по одной пряди на расстоянии 20–30 см, результаты будут выше. Этот способ заделки можно считать наиболее прочным, хотя он и требует изрядного навыка и времени.
Вместе с тем тест показал, что даже при неком увеличении абсолютной прочности с помощью промышленных петель относительная прочность испытанных тросов в сравнении друг с другом сохранится. То есть все полученные нами результаты равномерно увеличатся (как считают специалисты, увеличение составит не более 30%). Что же касается качества стали, из которой изготовлены троса, то на первом месте оказывается Т-Мах. Это показывают относительно несложные расчеты. С небольшим отрывом от него отстает Warn, и совсем уж в хвосте плетется трос российского производства. Причем реальная разница между «китайцем» и «американцем» еще выше, так как лебедка Warn 9000 комплектуется более тонким тросом, чем аналогичный Т-Мах. Значит, ставить на последнюю американский трос особого смысла не имеет, тем более что и стоит он значительно дороже «родного». А вот обратный процесс вполне оправдан (при этом произойдет небольшое увеличение массы). Российский трос тоже можно рассматривать как вариант (особенно с экономической точки зрения). Однако за него придется заплатить несколько большей толщиной и жесткостью, а также необходимостью удалить лишнюю смазку. Если последний пункт особо напрягает, то можно приобрести отечественный оцинкованный канат (он стоит дешевле импортных аналогов).
Наиболее сложным оказался вопрос с прочностью синтетических изделий. Дело в том, что полученные результаты значительно отличаются от данных производителя. Например, тонкий желтый трос должен был выдержать пять тонн, а не три… Ошибок в измерениях быть не может. Машина настроена точно, образец новый… Может быть, в перевод вкралась ошибка? Не 5 тонн, а 5 тысяч фунтов? Тогда действительно все совпадает, ибо это составляет почти 2300 килограммов (так или иначе, это трос не для автомобиля, а для ATV).
В споре же между Warn и 10-миллиметровым Dextron в принципе тоже все ясно. Даже если предположить, что стальные стяжки ослабили прочность материала, «норвежец» все равно крепче, так как сравнивать его надо не с красной частью «американца», а с серой (в реальности у Warn рваться будет именно она). Красная часть, как нам удалось выяснить, конструктивно более прочна и термостойка, чем серая. Что же касается не характерного для реальной эксплуатации разрыва «толстой» синтетики по заплетке, то это тоже объяснимо. Скорее всего, в вынужденных условиях более тесного, чем обычно, плетения некоторые поперечные волокна мешали нормальному удлинению троса. Здесь возникали места повышенного напряжения, которые и рвались. Если исходить из этой гипотезы, то при более свободной и длинной заплетке абсолютная прочность каждого из тросов окажется выше. Но это опять же не должно повлиять на их сравнительные показатели.
Остается лишь один вопрос: стоит ли менять металлический трос на синтетический? Ответ на него не столь однозначен, и в большей степени зависит даже не от прочности того или иного троса. В обоих случаях она достаточна. Решающий довод в пользу синтетики – меньшая масса. Плюсы очевидны: уменьшение нагрузки на переднюю ось автомобиля (особенно при продольной раскачке) и облегчение участи штурмана (ему с этим тросом приходится бегать). Еще один положительный момент – невозможность получить заломы даже при неаккуратной намотке. Но за все приходится платить… Во-первых, в несколько раз большими деньгами, а во-вторых, очевидно меньшим сроком службы, особенно на каменистом бездорожье (струбцина разрывной машины продемонстрировала сравнительную стойкость металла и синтетики к истиранию достаточно наглядно). В-третьих же, как показывает практика, более эластичный и тянущийся трос туже наматывается на барабан лебедки. Конечно, влезает его туда больше, чем стального, но это чревато риском повредить сам барабан (проще говоря раздавить). И наконец, тест на огнестойкость, который мы устроили синтетическим канатам. Ни один из «модников» его достойно не выдержал. Спросите, к чему это? А к тому, что уже были случаи, когда 500-долларовый трос оканчивал свою жизнь в бивачном костре, во время перемотки лебедки.
Текст: Евгений Константинов
Добавлено через 52 минуты
Выше просто информация для размышления. Как я уже писал, у каждого свое мнение относительно и лебедок и троссов и использования всем этим. У меня с годами сформировалось свое мнение, которое базируется не на ОБС (одна баба сказала), а на личном опыте.
Я не раз наблюдал, как человек проезжающий засады, ставит силовой бампер, огромную лебедку с толстенным троссом начинает в этих же местах садиться и лебедиться. Все дело в том, что сильно нарушается развесовка авто. Она и так у большинства внедорожников далека от идеала, и имеет перекос на переднюю ось, а лишняя сотня килограммов впереди оси в учетом рычага, это в развесовке как лишние пол тонны на двигатель. В этом случае задние колеса разгружаются, а передние нагружаются. Условное давление на грунт разное, и едут задние и передние колеса по-разному.
Именно поэтому, считаю, что задняя лебедка полезнее, чем передняя. Она и развесовку исправляет, ну и если влез куда то не туда, то удобнее вернуться на лебедке. Передняя необходима только там, где проехать не реально, и шанс только проползти на лебедке, ну и ля вытаскивания назад переднего авто, у которого лебедки задней нет. Поэтому, если кто готов пожертвовать запаской снизу в наших бегемотах, ставьте лебедку назад.
Что касается передней лебедки, то для меня важнейшим условием является минимизация ее массы. Именно поэтому я не слушаю продавцов о том, что мне нужна огромная лебедка. Я понимаю, что им чем больше лебедку продал, тем полнее в кармане. Но мне это не надо. Во-первых, я стараюсь ехать так, что бы усилие на вытаскивание было минимальным. А если и не хватит силы маленькой лебедки, то есть удлинители и блоки. С ними можно и направление усилия выбрать другое, и усилие увеличить.
Теперь что касается мощности лебедки и диаметра тросса. на мой взгляд разрывная нагрузка тросса должна быть процентов на 30-40 выше максимальной тяги лебедки. В этом случае при нехватке тяги остановится лебедка, а не прилетит шакл от удлинителя. Поэтому это определяет и максимальную тягу лебедки. Т.е. если я собираюсь использовать синтетику с разрывной нагрузкой 8.3 тонны, то тяга лебедки должна быть не более 5.5 тонн.
Использование лебедок с тягой выше 6 тонн считаю опасной для серийного автомобиля. Что бы ставить более мощные лебедки, на спортивных автомобилях серьезно усиливают раму, ибо порвать ее или загнуть мощной лебедкой не проблема. Последствия этого вы сами можете представить. Гораздо разумнее поддомкратит колеса и подсыпать грунт или поставить их на сандтраки, чем ломать автомобиль.

Все разнообразие жизненных ситуаций невозможно предугадать. Сама наша жизнь непредсказуема и от того особенно прекрасна. Однако, бывают случаи, когда эта самая непредсказуемость ставит нас в очень затруднительное положение, и для успешного решения возникшей проблемы необходимо специальное оборудования. Например, ваш автомобиль забуксовал в лесу, а рядом нет того, к кому можно обратиться за помощью, как быть в такой ситуации?

Имеется множество вариантов решения этой задачи, безвыходных ситуаций, как известно, не бывает, однако, если в вашем арсенале имеется обычная механическая, ручная лебедка, все разрешится просто, быстро и рационально.

Хотя лебедка может оказаться незаменимым помощником в строительных, ремонтных и других работах, где необходимо перемещать тяжелые предметы и конструкции. Именно поэтому, очень многие задумываются над тем, что бы приобрести этот полезный инструмент.

Начиная поиски мы, как правило, просматриваем специализированные сайты, но посмотрев на фото ручной лебедки, многие впадают в состояние некоего ступора — сложность конструкции пугает, а как с ней обращаться человеку впервые взявшего в руки, вообще представить достаточно трудно.

В самом деле, все не так страшно, а потому давайте посмотрим, что представляет собой лебедка, а также в чем особенности ее конструкции, которые необходимо знать и учитывать в процессе выбора.

Назначение лебедки очевидно – передвижение тяжелых грузов в горизонтальной плоскости. В данном случае не нужно путать с талями – они предназначены для вертикального подъема.

Заметим: некоторые умельцы могут использовать лебедку в качестве подъемного механизма, для чего крепят один ее конец где-то на потолке или используют систему шкивов.

Говорить об этом в этой статье нецелесообразно, мы рассмотрим только особенности лебедок как таковых, а где использовать – вы разберетесь или найдете нужный материал самостоятельно.

В настоящее время широкое распространение получили два основных типа, это рычажная ручная лебедка и барабанная. Поскольку конечный результат один, но решается задача по-разному — их принцип действия существенно отличается, рассмотрим каждую конструкцию подробнее.

Краткое содержимое статьи:

  • Барабанные конструкции
  • Рычажные конструкции
  • На что следует обращать свое внимание, выбирая лебедку
  • Фото ручной лебедки

Барабанные конструкции

Прежде всего, рассмотрим ручную лебедку барабанного типа. Внешне она очень похожа на те, что мы привыкли видеть на вездеходах: мощный барабан, на который намотан трос и механизм, заставляющий его вращаться.

Конструктивно лебедка барабанного типа состоит:

  • Редуктора — он увеличивает тяговый характеристики и осуществляет передачу вращения от ручного привода к барабану;
  • Барабана, на который наматывается тяговый трос;
  • Механизма укладки, он равномерно распределяет трос по барабану и не позволяет ему спутаться;
  • Стопорного механизма, который не позволяет разматываться тросу самостоятельно, а также надежно фиксирует положение барабана;
  • Рамы, на которой собран весь механизм в единую конструкцию.

Принцип работы барабанной лебедки прост: вращение через редуктор передается на барабан и он, наматываясь, тянет груз за собой. Стопорный механизм не позволяет откатиться грузу. Все барабанные конструкции представляют собой тросовые лебедки и имеют ограниченную длину троса.

Очень важный элемент барабанной лебедки – редуктор, он может быть шестеренчатым и червячным. Важно заметить — червячная лебедка более безопасна с наиболее надежным стопорным механизмом, но имеет большие габариты и позволяет тянуть меньший по своей массе груз.

Основными достоинствами барабанных лебедок необходимо считать относительную простоту конструкции, что значительно облегчает ремонт и обслуживание, а также, очень надежный и простой стопорный механизм.

Главные недостатки: большие габариты и масса, а также — ограниченность длины используемого троса.

Рычажные конструкции

Конструкция рычажной лебедки представляет собой специальный корпус или раму, с размещенным внутри механизмом, принцип действия которого основан на эффекте рычага.

Изначально рычаг находится в исходном состоянии и специальным механизмом захватывает трос. Пользователь вручную тянет рычаг и вместе с ним перемещает трос в крайнее положение, после чего стопорный механизм фиксирует трос, а механизм захвата отпускает его.

Рычаг переводится в исходное положение, и механизм захвата опять захватывает трос, при движении рычага, стопорный механизм отпускается. Поступательными движениями груз постепенно перемещается.

Достоинством рычажных механизмов, если их сравнивать с другими типами ручных лебедок в том, что они более компактны, позволяют тянуть груз большей массы, а длина троса не ограниченна.

Кроме всего прочего, рычажные лебедки более удобны, их корпус не обязательно закреплять во время работы, а в качестве троса часто используют специальный ремень, который проще упаковывать и перевозить, да и стоит он гораздо меньше чем стальной трос.

На что следует обращать свое внимание, выбирая лебедку

Ответить на вопрос, какая лебедка лучше однозначно невозможно. У каждой из конструкций имеются свои достоинства, и недостатки. Механизм рычажных лебедок сложнее, точнее – они имеют более сложную конструкцию механизмов фиксации троса.

Кроме того, к раме, на которой монтируют рычажный механизм лебедок, предъявляются повышенные требования: на нее ложится вся нагрузка, она должна быть сделана особенно тщательно и из прочных сплавов.

В то же самое время — удобство и компактность делают рычажные механизмы транспортабельными и удобными в эксплуатации.

Если вы выбираете лебедку для легкового автомобиля, то знайте, что тяговые характеристики должно быть порядка одной тонны – в этом случае у вас будет необходимый запас по мощности, что позволит вытаскивать грузы под некоторым углом.

Обращайте особое внимание на механизмы фиксации и укладки троса – от их качества будет зависеть ваша безопасность. Смотрите на устройство зацепа, оно должно быть удобным и качественным.

Вообще, лучше отдать предпочтение конструкциям от известных производителей, которые дают гарантию на свою продукцию и обеспечивают их необходимыми сертификатами качества и надежности.

Оставьте комментарий