Как снять коллектор

Lexus IS 220D, «Лёха Старший» ›
Бортжурнал ›
Чистка впускного коллектора или праздник сажи

Всем привет, перед тем как мне закроют EGR, вырежут сажевый, и сделает чип, я решил подготовить машину под это дело — почистить впускной коллектор.
Если решитесь делать подобное, будьте готовы потратить на это целый день.
Поскольку у машины имеется EGR, впускной коллектор со временем забивается сажей, в моем случае — это была сажа в масле, так как турбина потихоньку подгоняет масло.
Давно уже решался это сделать, один из моих товарищей предложил сделать всё это дело у него на участке (за что ему огроменное спасибо!), так как гаража у меня нет, а делать такую процедуру во дворе уж крайне не удобно.
Чтобы это сделать, необходимо слить тосол, снять EGR, топливную рампу, кучу датчиков, тосольные патрубки, патрубки от турбины и открутить кучу болтов и затем и сам коллектор.

Коллектор снимал вместе с дроселем, показалось, что так проще.
В разборке сложностей особо нет, кроме пожалуй одного момента — идиотский кронштейн, который держит дросельную заслонку, его так просто не видно, открутили вообще все что можно — коллектор не выходит. В итоге открыл схему в каталоге, и увидел этот кронштейн, открутили его сверху от дроселя — тоже не выходит, места достаточно мало с этой стороны подкапотного пространства, в итоге, залез подмашину, снизу ослабил этот кронштен, и в итоге вытащили дросель с коллектором без проблем.

Полный размер

Впускной коллектор

Полный размер

Дросельная заслонка

Дросельную заслонку почистили очистителем для тормозов + металлической щеткой

Полный размер

После очистки

А вот с коллектором было всё намного веселее, растворителем или щеткой тут не обойтись, в итоге мы его взяли и подожгли, используя газовую горелку и компрессор!

Полный размер

Гори коллектор, гори!Скриншот сделан с видео, прошу прощения за качество

В итоге это дело горело наверное минут 10-15

Думал, что будет выстреливать конкретно, но обошлось.
Сажи сгорело очень много и куски в каналах были очень большие, есть видео всего этого процесса, чуть позже может быть выложу его в эту запись.

Полный размер

Раскаленная сажа, прям как угли, огромные куски

Пока коллектор остывал после праздника сажи, было решено посмотреть состояние турбины, а если конкретно, посмотреть на люфт, в итоге сняли два болта на впуске, сняли патрубок (тот, что идет от бокса с фильтром на саму турбину), и стали щупать турбину, в итоге имеем люфт чуть менее 0,4 см по вертикали, по горизонтали люфта нет, в общем, скорее всего турбина в скором времени пойдет на ремонт.

После прожига внутреннее состояние коллектора стало намного лучше, но вот нужно было теперь его всего вымыть, потому что он был весь нереально черный!

Взяли мощный растворитель, промыли поверхность, а затем шлефанули грубой губкой, чтобы убрать все неровности вокруг каналов.

Полный размер

После тотальной чистки, почти как новый.

Далее, хотелось так же удалить весь этот шлак на голове двигателя,

В итоге, так же взяли растворитель, и щетку, и попытались вычистить, настолько, насколько это реально, чтобы ничего не попало в камеру сгорания.

Полный размер

Фото после очистки. Второй канал слева почему то оказался самый чистый, его отмыть было намного проще чем остальные.

Полностью очистить конечно не вышло, но хотя бы частично получилось освободить каналы от сажи и масла.

После всей это процедуры стали собирать машину обратно.
Болты коллектора нужно закручивать с моментом в 25-26 нм.

С остальным все так же как и при разборе, только в обратном порядке.

После того, как собрали машину, я подключил комп, чтобы проверить показатели давления во впуске (MAP Sensor).
Я понятия не имею, какое давление должно быть на турбо дизеле, но на атмосферном бензиновом оно должно быть в районе 30-40 kpa на холостых, а у меня до чистки на холостых было в районе 67-70kpa стабильно, меня это пугало, так вот, после чистки впускного коллектора я получил все 100kpa на холостых оборотах!

Может мне кто подсказать, сколько должно быть давление на турбо дизеле? Я конечно могу предположить, что на данный момент оно избыточное, по той причине, что сажевый на гране смерти, но я не уверен.

Что изменилось кроме давления после чистки?
1) Отклик на газ, он стал куда более отзывчив, и даже с непривычки давал много газу.
2) Ушли рывки после 3000 оборотов.
3) Стала ускорятся чуть быстрее, разница не космическая, но она есть и чувствуется, появились более четкие пинки под зад после 2000 оборотов.
Насчет расхода пока сказать не могу, так как сделал это дело вот вот.
Процедурой очень доволен, машина однозначно чувствует себя намного лучше.
Сейчас закроют EGR, поэтому надеюсь, что на этой машине больше никогда в жизни не придется проводить эту процедуру, на это дело ушел весь день, а так же 3 баллона очистителя тормозов, примерно литр растворителя и где то 5 литров тосола. Из запчастей, во время чистки была поменяна только прокладка впускного коллектора.

Замена впускного коллектора

Текущая статья является результатом собственного опыта по замене впускного коллектора на наших D14 двигателях, но подходит и похожим двигателем D14Z1, D14Z2, D16Y7 например. Я уверен что коллектора на этих двигателях одинаковы. Теперь я опишу как менял ВК на D14A3
Первое, что нужно сделать, это понять для чего заменять вертикальный впускной коллектор на D16Z6 (или D16Y8 например). Как вы видите на картинке снизу, D14A3 (слева) имеют направляющие разные длиной, все четыре направляющие соединены в единую систему. Имеется четыре причины зачем нужно заменить коллектор. Во первых воздушный поток и качество смеси улучшиться с заменой впускного коллектора. Вторая причина не явная. Я не делал ничего специального, но звук очень изменился из-за смены Впускного Коллектора. Звук стал много ниже чем был. Внизу статьи есть видео примеры как звучит и звучал двигатель, я приложил к статье в формате 3GP. Есть третья причина, если вы установите OBD1 вы сможете раскрыть весь потенциал распределенного впрыска четырех топливных форсунок, и вам обязательно нужно заменить впускной коллектор на тот что поддерживает IACV клапан. Какая четвертая причина? Да он просто лучше выглядит под капотом! Давайте начнем…

Впускной коллектор D14A3 и D16Z6. Наглядно.

Список аббревиатур в статье

  • ДЗ — Дроссельная заслонка, она же TB Throttle Body
  • ВК — Впускной коллектор, он же IM Intake Manifold
  • TA, Temperature Air — датчик температуры воздуха в двигателе, на впускном коллекторе
  • IAT, Intake Air Temperature — датчик температуры воздуха в двигатель, на трубе впуска, тоже что TA — новее
  • FPR, Fuel Pressure Regulator — Клапан Давления Топлива, на топливной рейке
  • IACV, Idle Air Control Valve — Управляемый Клапан Воздуха при Холостом ходе
  • RACV, Rotary Air Control Valve — тоже что и IACV, новое поколение
  • MAP, Manifold Air Pressure — давление во впускном коллекторе
  • TPS, Throttle Position Sensor — датчик положения дроссельной заслонки.

Список необходимых деталей

  • Горизонтальный впускной коллектор от D16Z6, вместе с TA
  • Топливная рейка от D16Z6 с резиновыми кольцами под форсунки, и штатным FPR на ней (от D14 не подойдет)
  • Дроссельная заслонка от D15B7 или D16Z6, на самом деле вам нужно только поворотное ухо
  • ?
  • Шланги разных длин и диаметров, расчитанные под бензин, и их хомуты под нужный диаметр
  • Новая жидкость охлаждения двигателя

Запчасти что я имел

  • Тросик газа (акселератора) к дроссельной заслонке от D16Z6, D15B7
  • Топливный шланг от топливной рейки, D15B7 или D16Z6. Смотря что используйте.
  • IACV клапан, или заглушку от того же D15B7 или D16Z6 Впускного коллектора
  • Прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, я обрадовался что мои прокладки были целы, и я их использовал. Это было глупо…

Запчасти которые не нужны

  • Топливные форсунки D16Z6 дадут огромный расход, в них 240 кубиков против 190 стоковых. Без замены мозга ECU, вы будете тратить очень много топлива
  • Сам корпус дроссельной заслонки не нужен. Сейчас вам необходим стоковая ДЗ D14A3 вместе с датчиком RACV

Это не круто, приступим к работе.

Начните со слива охлаждающей жидкости. Вы можете использовать ее снова, если она чистая и без примесей грязи или масла. На радиаторе, на нижней планке имеется белый, пластиковый кран, откройте его полностью и поставьте под него емкость, не меньше 4х литров. После откройте пробку радиатора и слейте еще жидкости через кран. Перед началом прогрейте машину пока не заработает вентилятор, так жидкость будет идти через термостат. Снимайте крышку фильтра, четыре замка по бокам, снимите пластиковую трубу в которой стоит IAT и фильтр. На впускной коллектор одет хомут, отверткой раскрути фиксирующий хомут винт.

Держа нижний ключ, откручивайте вторым. Аккуратно с достаточным усилием.

Двумя гаечными ключами открути болт идущий от шланга к топливной банке, одним ключом придерживайте банку, вторым откручивают болт, выйдет немного бензина. Начинайте снимать шланги вакумники с EGR, он находится слева от впускного коллектора, имеет черный цвет и пластиковый корпус. внимательно посмотрите какой шланг куда идет, советую помечать все метками. Для простой смены впускного коллектора на Honda Civic, сам клапан IACV не нужен. Вы можете использовать заглушку. Я использовал лист толщиной 2-3мм из алюминия, с двумя отверстиями под болты. Так же я использовал красный автомобильный герметик для установки заглушки и ее герметизации. Я не стал использовать старый IAT что был на входной трубе, и просто соединил оба провода с TA датчиком на впускном коллекторе D16Z6, полярность не имеет значения так как датчиком является терморезистор. TA датчик расположен в Honda Civic 5 поколение сзади впускного коллектора в самом низу, имеет конический — керамический корпус, — осторожно он хрупкий. Если вы получили впускной коллектор с ним, то не снимайте его, ржавые болты закрепили его намертво. Просто подсоедините провода к датчику.

Я установил датчик температуры тут. Обратите на расположение EGR

Расположение IACV и TA на коллекторе D16Z6

Во время работы часть проводов нужно будет укорачивать, или удлинять чтобы все датчики были подсоединены. Не бойтесь резать оплетку провода, делайте аккуратно. А лучше посмотрите еще статью для начинающего электрика. Внизу вы видете изображение гайки до которой сложно добраться. На впускном коллекторе D14A3 и D14A4 попасть туда легко, а вот на D16Z6 это составляет большого труда. Это немного не правильно, но при монтаже нового коллектора, многие оставляют эту гайку не прикрученной. Не забудьте что у коллектора D14A3 есть также металлическая поддержка. Она находится под ним слева сзади. Открути ее обязательно. Я не использовал ее в новом коллекторе и проездил уже год с достаточно интенсивной нагрузкой (около 60000км). Я тоже ее не использовал, проехал около 30000км.

Место проблемного болта на ГБЦ, с ним много проблем

Дроссельная заслонка D14A3 (d14a4) должна быть использована снова, но вы должны заменить поворотное ухо от другой заслонки. Все потому что теперь заслонка смотрит не вверх, а в бок. И получается что вы открываете ее с другой стороны. Где не имеется спец держателя троса акселератора.

Посмотрите на крепление тросика газа.

Как видите я закрыл IACV, но если вы закроете отверстие датчиком IACV, то это будет тоже хорошо. Подключать его не нужно. Потому как RACV на старой дроссельной заслонке еще нужен для вашего мозга SFI. Когда вы замените мозг SFI на OBD1 тогда нужно будет подключить IACV заместо RACV.

А это уже новая катушка от ДЗ D16Z6,

После сборки нового впускного коллектора, установите на дроссельную заслонку все датчики, не перепутайте датчик TPS и MAP датчик, это одна из частых ошибок.

Все датчики D16Z6

Соедините все шланги. Установка топливного шланга не должна вызвать проблемы, главное чтобы он был имеено от этого типа рейки. Мой первый опыт был не красивым но рабочим. Я смог установить в натянг, топливный шланг от D14A4, для этого я отогнул крепеж на шланге со стороны топливной рейки и немного повернул. Некоторые шланги, особенно вакуумные, могут быть в плохом состояние. Обязательно замените их. Все шланги ставятся на штатные места D14A4 только на D16Z6. Они даже похожи по диаметру или расположению. Не забудьте залить жидкость охлаждения двигателя, и убрать воздух из системы охлаждения, иначе возможны не стабильная работа на холостом ходу из за системы RACV. Которая видет пузырьки воздуха. Вы должны продавливать толстые шланги при работающем и не работающим двигателе, чтобы выпустить воздух из системы.

Впускной коллектор почти собран, все правильно сделал!

Я уже говорил про звук, послушайте что было до замены впускного коллектора и что получилось после. И конечно, это не звук выхлопной трубы, это звук прямо из двигателя. У меня стоит глушитель VTI, и он очень тихий. Все что вы не поняли, или хотели бы добавить, всегда рад вашим высказываниям.

Polivios. После первого раза когда была запущена данная страница, много разных людей сделала простую замена впускного коллектора. Один из них Греческий водитель по имени Polivios. Он сделал не плохую настройку с помощью контролера APEXi SAFC, и сделал динотест. Его результат стал на 4 лошадиных силы лучше чем у меня. Суммарно со всеми настройками получилось 118Лс. Ниже фотография теста, и спек на тот момент.

Впускной коллектор наконец установлен.

  • Honda Civic 1.4 EJ9 sedan D14A4
  • 118bhp@6500rpm Максимальная мощность при оборотах
  • 137Nm@5400rpm Максимальный крутящий момент при оборотах
  • H&R заниженные пружины 4.5 cm спереди и 3.5 cm сзади
  • Bilstein sprint dumpers
  • Hyperflex polyurethane bushings
  • EK4 strut bar
  • Kosei K1 racing 14×6 ultra light weight, 4.3 kg
  • Tyres Cooper 185/55R14 H
  • Simota air Induction Kit
  • 60 mm intake tube
  • Denso iridium power sparks
  • 5star 9.5 mm ignition cables
  • «sport-spec» valve timing adjustment
  • FTE Disc brakes 262mm
  • Ferodo DS 2500 disc pads
  • Motul RBF-600 Brake Fluids
  • Mobil 0W40 engine oil
  • Custom cat-back exhaust 50 mm Danelatos
  • Dc Sports 4 — 1 ceramic coated exhaust manifold
  • Sebring high flow cat
  • 3wire O2 sensor
  • JG Edelbrock Впускной коллектор
  • Контроллер APEXi APEXi VAFC

Выглядит чудесно. Обратите внимание на впускной коллектор

График с диностенда Honda CIvic

Небольшое резюме

Поменять коллектор нужно для того чтобы установить датчик IACV который поддерживается мозгом OBD1 в отличие от RACV. Если не ставить ECU OBD1 то вы просто увеличите объем воздуха, добавиться немного сил и характерный звук. Вам необходимо приобрести 2 прокладки, горизонтальный впускной коллектор от любой Honda Civic 5 го поколения, вместе с датчиком температуры, топливной рейкой. обязательно топливным шлангом. Лучше если вы найдете комплект вместе с дроссельной заслонкой, форсунками и клапаном IACV. Самый лучший вариант это D16Z6. Далее, слейте охлаждающую жидкость, и снимите топливную рейку. Скрутите впускной коллектор не забывая о крепеже под ним, замените на новом коллекторе прокладку между коллектором и ГБЦ, и между коллектором и ДЗ. Не допускайте попадания мусора в блок двигателя. Вы прольете много охлаждающей жидкости и бензина. Если датчика IACV нет, закройте вход стальной пластиной, не забудьте загерметизировать. Также используйте герметик на прокладке ГБЦ, в районе 3 и 4 цилиндра. Сборка происходит в обратном порядке. У вас должна остаться трубка, которую вы никуда не сможете установить. RACV можете не подключать, а соединить на прямую шланги. Если на вашем новом впускном коллекторе есть лишний штуцер, просто наденьте на него короткую трубку в которую вставить болт, тем самым закрыв отверстие. Если Ваши обороты прыгают на холостом ходу это значит что в вашей охлаждающей системе есть воздух, либо воздух проходит через ДЗ или место крепления IACV. Если вы видите белый дым, а ваша охлаждающая жидкость кончается, знайте — она уходит через ГБЦ, около 3 и 4 цилиндра, значит вам нужно все снять снова, промазать герметиком, и ровно притянуть гайки коллектора. Со всеми инструментами работа занимает 40 минут. Первый раз я потратил одну неделю на замену.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Полезные советы: Несмотря на дороговизну оригинальных HONDA запчастей используйте для мотора и подвески оригинальные запчасти. И прослужит дольше, и качество высокое. Полный список советов

VectraVod33 ›
Blog ›
Промывка и чистка впускного коллектора (верхний)

Для стабильной работы двигателя впускной коллектор любого автомобиля нужно чистить. Во время работы двигателя, впускной коллектор загрязняется. Большое влияние оказывает рабочий клапан EGR. Увеличивается расход топлива, и падает динамика. Случается это в том числе от не качественного топлива. На стенках коллектора появляются всякие отложения, и, если запустить с чисткой, то их может быть такое количество, что будут большие наросты грязи, и даже в очень запущенном случае коллектор так покроется этими отложениями и наростами, что его пропускная способность снизится. Когда коллектор загрязнен, во время работы двигателя в нем могут появляться всякие не нужные завихрения, потому что сажа абсолютно не гладкая, она может выступами быть. Отложения нагара со временем каменеют, потом от температуры они могут трескаться, и эта грязь спокойно попадет глубже, внутрь котла, залечь на сам клапан и тогда уже случится драгоценная капиталочка, или в крайнем случае ремонт бошки. Чистку впускного коллектора рекомендуется производить раз в два года.
Ну, отступим от нудных определений и понятий, и перейдем к чистке впускного коллектора непосредственно на «добровольце»

Откручиваем, снимаем декоративную накладку крышки ГБЦ. Её держат два болта под торкс №25

Снимаем контрольно-испарительный клапан. Крепится болтом под головку №10.

Отсоединяем шланги от клапана. Один, что идет во впуск (на фото), другой к бачку абсорбера (у меня отсоединен).

Отсоединяем шланг вакуумного датчика. (для удобства можно и сам датчик снять)

Отсоединяем шланг сервоблока тормоза
Отсоединяем вентиляционный шланг впускного патрубка и крышки ГБЦ
Затем, откручиваем все болты, крепящие впускной коллектор (головка №10)

Ослабляем хомут, на шланге корпуса дроссельного клапана к впускному патрубку. (В случае, если шланг держат родные хомуты, придется немного повозиться с плоскогубцами)

Аккуратно снимаем впускной коллектор. Снимаем и прокладку, ее нужно заменить.

Для промывки впускного коллектора можно использовать быстрый очиститель, очиститель карбюраторов, или просто керосин. Максимально заполняем полость коллектора, и даем постоять пол дня.

Сливаем все, и удивляемся всей грязи, что в нем скопилась.

В идеале, можно еще поскрябать каким-нибудь ершиком. Например, в случае если нет времени пол дня ждать, а хочется хорошо почистить.

После всего даем хорошо коллектору просохнуть, и собираем все назад. Не забываем поставить новую прокладку!

Цена вопроса:
Быстрый очиститель (Liqui Moly) 270р ($5,4)
Уплотнение, верхнее к нижнему впускной патрубок (V.Reinz) 71-31964-00, 100р ($2)

Оставьте комментарий