Как понять что амортизатор вышел из строя

Признаки износа амортизаторов

Существует несколько предупреждающих знаков, по которым можно определить, когда амортизаторы нуждаются в замене. Например: ваш автомобиль после проезда через железнодорожные пути, лежачие полицейские или провалы в дороге, продолжает подпрыгивать после совершившегося факта.

Другими признаками являются необычные шумы на кочках, чрезмерный крен кузова в поворотах или при торможении, когда передняя часть автомобиля резко ныряет вперед. Так как амортизаторы изнашиваются постепенно, то легко можно привыкнуть к такой езде, так же как привыкаешь к более длинному тормозному пути при износе тормозных колодок.

Как определить износ амортизаторов?

Один из способов проверки амортизаторов – это сильное нажатие на каждый угол вашей машины. И если автомобиль продолжает подпрыгивать после того, как вы отпускаете, то пришло время заменить амортизаторы. Тем не менее, для этой проверка может потребовать довольно много сил и во многих внедорожниках или пикапах не удастся проверить амортизаторы данным образом.

Вместо этого, вам необходимо обратиться к квалифицированному механику для проверки амортизаторов на подъемнике. Механик сможет увидеть, есть ли серьезные протечки (амортизаторы заполнены жидкостью), изношены ли опоры или втулки и есть ли физические повреждения, такие как вмятины.

Несмотря на рекомендацию, что замена амортизаторов должна осуществляться через определенные промежутки времени (чаще всего мы это слышим от продавцов автозапчастей), например, каждые 80 000 километров. Однако надобность в замене может варьироваться в зависимости от транспортного средства, участка дороги и загруженности автомобиля.

При частой езде по грубой, неровной дороге, которая дает дополнительную нагрузку на амортизаторы, вам, вероятней всего, придется менять их чаще, чем при езде по гладкой автостраде. Так же при перевозке тяжелых грузов амортизаторы изнашиваются быстрее.

Признаки износа опоры стойки амортизатора

Главный признак износа опоры амортизатора – это глухой удар об кузов автомобиля в момент наезда на дорожную неровность. Чтобы визуально убедиться в её неисправности, откройте капот и взгляните на амортизатор. Если резинка опоры имеет повреждения или просто находится не на своем месте, то опору придется заменить.

Если вовремя этого не сделать, то вслед за опорой может выйти из строя и сам амортизатор. Поэтому не откладывайте её замену на долгое время, чтобы не допустить поломку кузова автомобиля.

Помните, что одновременно с заменой амортизаторов необходимо менять и опоры. Обычно за замену амортизаторов вместе с опорами вы отдадите почти столько же, сколько и за отдельную замену опоры.

По какой причине приходится менять верхнюю опору амортизатора?

Обычно верхние опоры относительно долговечные и часто менять их не приходится. Но когда-нибудь и такую деталь придется заменить.

Обычно это происходит по двум причинам:

  1. Как правило, в опорах амортизаторов присутствует резина и со временем она сильно изнашивается и покрывается трещинами. С одной стороны в этом нет ничего серьезного, но в таком состоянии опора куда хуже снижает уровень шума и вибрации во время движения автомобиля.
  2. Выход из строя подшипника верхней опоры. И эта ситуация происходит куда чаще, чем повреждение резинового элемента. Более того, уровень шума и раздражения при этом куда больше, чем от износа резинок.

Признаком износа подшипников опоры стойки амортизатора в движении можно определить по характерным громким стукам, даже при езде по небольшим неровностям. Это сильно раздражает нервную систему водителя и вызывает желание быстро заменить опору.

Как проверить наиболее точно: диагностика на стенде в СТО

При наличии признаков поломки или износа вы можете принять решение о замене стоек или визите на СТО для детальной диагностики.

Профессиональная проверка амортизаторов производится на вибростенде без демонтажа стоек. Под такой нагрузкой выявляются паразитные люфты, протекания и механические повреждения. Снимаются рабочие характеристики амортизаторов и сравниваются с заводскими параметрами.

Разумеется, можно снять стойки и проверить их на специализированной СТО, которая профессионально работает с подвеской. Вы получите графики характеристик и оплатите высокую стоимость работ. В большинстве случаев владельцу достаточно знать: менять амортизационные стойки или «ещё побегают». Однако некоторые модели стоят так дорого, что можно задуматься о ремонте. Вот тут и возникает потребность диагностировать их на профессиональном оборудовании.

Без демонтажа (с видео)

Существует комплексная стендовая проверка подвески, по результатам которой можно оценить ресурс и состояние амортизаторов. Автомобиль одной осью заезжает на стенд с установленной виброплатформой.

Стенд имитирует движение по неровной дороге

Помост начинает вибрацию в вертикальной плоскости. После достижения максимальной амплитуды платформа останавливается, и с помощью датчиков акселерометров снимается информация. По частоте и амплитуде остаточных колебаний подвески строятся графики характеристик амортизатора.

Пример снятых показаний вибростенда

Особенность данного метода — комплексная проверка подвески. Учитывается не только состояние амортизатора, но и взаимное влияние всех компонентов. Фактически моделируется реальная дорожная обстановка. На видео можно заметить момент максимальной амплитуды:

Предварительно в компьютер вводится информация о стойке амортизатора. В зависимости от его типа — масляный, газовый, газомасляный — программа подбирает режимы работы стенда. Полученные данные сравниваются с эталоном и определяется ресурс стойки в процентах. После чего оператор даст вам рекомендацию о замене амортизатора (если восстановление не имеет смысла). Если есть возможность устранить небольшие неисправности? можно провести ремонт стойки.

Важно! Принципиальной разницы в диагностике по типу амортизатора нет. После получения характеристик вы можете проконсультироваться с мастером по поводу замены амортизаторов на другой вид.

Например, если вы хотите спортивную подвеску, вам предложат установить газовые стойки. Данные со стенда диагностики как раз помогут это определить.

Стендовая проверка со снятой стойкой + пример на видео

Если вибростенд позволяет определить ресурс амортизатора в комплексе с остальными частями подвески, то на отдельном стенде снимаются характеристики более подробно.

Такие проверки проводят в заводских условиях, тестируются партии выпускаемых стоек. В программе стенда заложены параметры практически всех производителей, и вы получаете достаточно точную информацию о своих амортизаторах.

Пример анализа стойки амортизатора на стенде (неразборные задние): сверху эталонные значения, снизу результат действий стенда на снятую стойку

Именно с помощью таких стендов производится тюнинг подвески автомобиля, поскольку точность измерений очень высокая.

Далеко не в каждом сервисе есть такая хитрая система

Важно! Если диагностика показала большое различие между левой и правой стойкой на одной оси, дисбаланс следует устранить. Амортизаторы должны работать одинаково.

Не следует тянуть с диагностикой и ремонтом исходя из принципа «ещё побегает». Неисправность амортизаторов развивается в арифметической прогрессии и может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому регулярно проверяйте состояние стоек хотя бы простой раскачкой, а при появлении признаков неисправности обращайтесь в профильные СТО.

  • Владимир

Volkswagen Vento Ventley ›
Бортжурнал ›
ЧЕМ ОПАСНЫ ИЗНОШЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ? (водителю на заметку)

Может ли нерабочий амортизатор стать причиной аварии, как вышедшие из строя тормоза или рулевое управление?
Как оказалось, легко!
С отказавшими тормозами решится ездить только сумасшедший. А с вытекшими амортизаторами? Ну пускай машина раскачивается на каждой неровности: «Поеду помедленнее — на безопасность вроде не влияет». Но специалисты корейской компании Mando, которая поставляет большинство комплектующих для местного автопрома, уверили нас: «Это очень опасное заблуждение!». И подробно рассказали, к каким последствиям могут привести «убитые» амортизаторы. А заодно дали несколько советов, как распознать вышедшее из строя изделие и выбрать новое.

уставшие амортизаторы

Но сначала — короткая теория. Подвеска состоит из упругих, направляющих и гасящих (демпфирующих) элементов. К последней группе как раз относятся амортизаторы: их задача — гасить вертикальные колебания. Чтобы стало понятнее, представим, будто демпфирующий элемент исчез из подвески. Автомобиль проезжает по неровности, сжавшаяся пружина возвращает колесо на землю, которое после удара снова отскакивает, поскольку успокоить колебания нечему (кроме сил трения), и колесо будет продолжать прыгать. Соответственно, сцепление с дорогой во время таких прыжков минимально. Так что надёжный «держак» обеспечивают не только покрышки, но и амортизаторы.

ЧЕМ ОПАСНЫ ИЗНОШЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?
Специалисты Mando заверяют, что старые амортизаторы при торможении на скорости 80 км/ч добавляют 5-10 метров тормозного пути. И уточняют: на ровном асфальте. Откуда набегает столь пугающая разница? Не секрет, что при замедлении масса машины перераспределяется на передние колёса. Изношенные демпферы позволяют задней части кузова приподняться, поэтому ABS немного ослабляет «хватку», и автомобиль останавливается позже. А если дорога неровная, то замедление будет ещё менее адекватным. Без ABS разница скромнее — с убитой подвеской машина затормозит на 3-5 метров позже. Но тут возникает другая опасность: очень сильные рыскания, с которыми сможет совладать не каждый водитель.

Также обнаружится разница и в других ездовых дисциплинах. Аквапланирование на старых амортизаторах начинается на 10-15 км/ч раньше. А если вдобавок и покрышки изношены порядочно, что неудивительно для немолодой машины, то автомобиль начнёт «всплывать» на, казалось бы, безобидных скоростях . Впрочем, и на сухом асфальте приятного будет мало. Даже незаметная взгляду кочка заставит машину долго раскачиваться, поскольку колебания почти не будут гаситься. А это — постоянные подруливания и, соответственно, усталость водителя.

В поворотах машина на старых амортизаторах ощутимо кренится и плохо держит траекторию (особенно если асфальт покрыт выбоинами). Так и улететь недолго! Хотя для «экономистов» все эти аргументы, конечно, могут оказаться пустым звуком: «Пока машина ездит, ничего менять не собираюсь». Однако инженеры-подвесочники предостерегают: вышедший из строя амортизатор даёт повышенную нагрузку на остальные элементы подвески, которые при таком отношении долго не протянут. Хотя, скорее всего, экономный автомобилист сразу помчится за демпферами, когда увидит, как быстро и неравномерно «лысеют» покрышки — трудно поверить, но проплешины появятся всего через несколько сотен (!) километров пробега.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО АМОРТИЗАТОР ИЗНОШЕН?

Менять амортизаторы — притом обязательно парами — Mando рекомендует через 70-80 тысяч километров, каждые 20 тысяч проводя осмотр. Увидели повреждения на штоке или потёки масла? Это основной признак отживших своё амортизаторов. А если порваны пыльники, значит, уже скоро грязь прикончит демпфирующий элемент. Впрочем, даже исправное внешне изделие может оказаться «убитым»: как только машина начала рыскать и требует постоянных подруливаний, при разгоне и торможении появились клевки, а на неровностях кузов качается будто холодец — это тоже признаки «уставшей» подвески.

Так выглядит пятно контакта между дорогой, покрытой тонким слоем воды, и покрышкой, снятое высокоскоростной камерой. Хорошо видно: чем выше скорость и сильнее изношена покрышка, тем площадь этого пятна меньше. А если ещё колесо «приплясывает» из-за старых амортизаторов… Зачем так рисковать?

Зато возраст на состояние амортизаторов почти не влияет. Если, конечно, машина не простояла столько, чтобы заржавели штоки, «пожилой» демпфирующий элемент лишь немного уступит новому. Потому что главные враги подвески отнюдь не старость — это большие пробеги, перегруз (особенно — при перевозке багажа на крыше машины) и высокие скорости на плохих дорогах. Опасны и «холодные старты»: зимой, при низких температурах, первые полкилометра нужно проезжать «шёпотом», чтобы «согреть» подвеску.

Кстати, многие помнят дедовский способ проверки амортизаторов: нужно качнуть машину и понаблюдать, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если автомобиль сделает больше одного такта или кузов вовсе не удастся раскачать, значит, демпфер требует замены. Но! Во-первых, подобная «диагностика» требует некоторого опыта. Во-вторых, раскачка поможет выявить только совсем «мёртвый» элемент. Так что доверяйте либо своим ощущениям, либо специальному стенду (ими оборудованы крупные автосервисы), либо опытному мастеру.

Конструкция и схема работы заднего однотрубного амортизатора

Слева — конструкция амортизатора. В центре — схема работы при сжатии. Справа — схема работы при отбое. P1 — низкое давление жидкости; Р2 — высокое давление жидкости; З3 — давление воздуха

Газонаполненный амортизатор — однотрубный, высокого давления. Амортизатор состоит из рабочего цилиндра 7, поршня 4 со штоком 1 и узла уплотнения 2 высокого давления. На поршне размещены два клапана — сжатия 3 и отдачи 5

амортизатор автостроение механический тепловой

Внутри цилиндра амортизатора находятся рабочая полость 9, заполненная амортизаторной жидкостью и компенсационная камера 8, заполненная газом. Камера компенсирует изменение объёма рабочей жидкости в рабочей полости при её нагреве и охлаждении, при входе штока поршня в цилиндр и выходе из него за счёт изменения объёма сжатого газа в камере. Газ и жидкость разделены плавающим поршнем 6, который ограничивает рабочую полость 9.

В процессе работы амортизатора жидкость перетекает через каналы переменного сечения, выполненные в поршне 4 и клапаны сжатия 3 и отдачи 5. При ходе отдачи поршень 4 перемещается вниз, и жидкость из-под поршня

перетекает в полость над поршнем через клапан отдачи 5, испытывая при этом сопротивление. Давление сжатого газа перемещает разделительный поршень 6 вниз, компенсируя изменение объёма жидкости вследствие выхода штока 1 из цилиндра амортизатора.

При ходе сжатия поршень 4 перемещается вверх, и жидкость из надпоршневого пространства перетекает в полость под поршнем через клапан сжатия 3, также испытывая сопротивление. Давление жидкости перемещает вверх разделительный поршень, который сжимает газ в компенсационной камере 8 и компенсирует изменение объёма жидкости в рабочей полости амортизатора из-за входа штока внутрь цилиндра.

Амортизаторы Ohlins от квадроциклов, левый — передний, правый — задний.

Амортизаторы с большим ходом:

Верхний амортизатор — гидравлический с компенсационным резервуаром, нижний амортизатор — воздушный.

При правильной настройке пружин и клапанов, система амортизатор-пружина обеспечивает постоянный контакт колеса с дорогой без отрыва.

Диагностика амортизаторов на специальном стенде «Шоктестера» позволяет проверять амортизаторы прямо на машине.

Shocktester тест амортизаторов

Диагностика амортизаторов осуществляется просто: вводите основные данные на автомобиль, (завод-изготовитель, год выпуска, тип автомобиля) и заезжаете на стенд сначала передними, а затем задними колесами.

Принцип работы «Шоктестера» наглядно виден из рисунка.

Вертикально вибрирующие вверх-вниз подушки под колесами (4) приводят в колебательное движение массу автомобиля, давящую на подвеску (А + Д).

После автоматического отключения привода (1) колебания подвески (А + Д) свободно затухают и прекращаются, при этом проходят через свою резонирующую область. Величина амплитуды колебаний (максимальное перемещение кузова от верхнего до нижнего положений) в резонирующей зоне находится в прямой физико-математической зависимости с амортизацией. Кто изучал в ВУЗе теорию колебаний, тот, возможно, что-то вспомнит. Амплитуда колебаний считывается электронным устройством, анализируется встроенным компьютером и отображается в виде диаграммы.

Компьютер последовательно выдает на печатающее устройство измерительные данные на каждое колесо.

Результаты тестирования для каждого колеса тотчас же отображаются на цветной ленте в виде зигзагообразной линии вроде сейсмограммы амортизатора. Этот наглядный материал для принятия дальнейших мер. Если зигзаги попали в желтую, а тем более, в красную зоны, можно смело сделать заключение —

амортизатор неисправен. Диагностика длится всего несколько минут, и в этом

заключается основное преимущество данного способа диагностики.

Регулярное тестирование, проводимое профессионалами, имеет большое значение для продления срока надежной и верной службы вашего стального коня. Если не доверяете им, возьмитесь за дело сами.

Для того, чтобы более качественно провести проверку, нужно знать примерный порядок осмотра подвески, который позволяет разобраться в необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Поиск неисправностей:

Внешний осмотр

Деформация корпуса

Деформация корпуса амортизатора может замедлить или заблокировать возвратно-поступательное движение поршня.

Течь

Потеря масла ведет к «плохому функционированию» и, следовательно, к потере свойств, необходимых для гашения колебаний.

Монтажные втулки

Монтажная втулка с трещиной или деформированная монтажная втулка может вызвать шумы в подвеске при ускорении, торможении или огибании препятствия.

Шток поршня

Если он подвергся коррозии, последуют быстрое ухудшение состояния уплотнения и потеря масла.

Заклинивание

Удары воспринимаются автомобилем непосредственно. Это влечет за собой повреждение части или всей монтажной арматуры и увеличивает опасность при вождении автомобиля.

Состояние шин

Износ шин пятнами может быть признаком неисправных амортизаторов.

Неисправности

1. Шум в амортизаторе (постукивание, дребезжание).

2. Амортизатор не эффективен. Слабо сопротивляется при проверке.

3. Амортизатор подтекает, заметна потеря масла.

4. Амортизатор слишком жесткий в работе.

5. Амортизатор слишком мягкий.

6. Плохое качество езды.

7. Потертости на покрышке.

8. Слишком большой ход амортизатора.

Причина

1. а) оторвалась проушина;

б) корпус амортизатора касается корпуса (резервуара) цилиндра;

в) износ резиновых втулок в проушинах;

г) не затянуты гайки крепления амортизатора;

е) деформирован кожух амортизатора;

ж) деформирован шток или цилиндр;

з) амортизатор изношен.

2. Потеря или недостаток масла из-за разрушения штока, износ клапанов и уплотнения, загрязнение жидкости, задиры на поршне и (или) цилиндре.

3. Износ уплотнителя штока.

4. Установлен амортизатор не того типа, при ремонте залито не соответствующее масло.

5. Амортизатор изношен. Установлен амортизатор не того типа.

6. Снижена эффективность амортизации. Давление в шинах слишком низкое. Автомобиль перегружен. Неправильно отрегулировано рулевое управление.

7. Амортизация снижена или потеряна.

8. Ограничитель хода амортизатора сломан. Амортизатор не работает.

Не все амортизаторы подлежат ремонту. Это относится, например, к газонаполненным амортизаторам высокого давления

(25…30 атм), тем более, что на них указано: «Высокое давление — не нагревайте и не вскрывайте»).

Хромирование деталей, например, штока, производят гальваническим способом, при котором на нем осаждается хром. Хотя сама поверхность покрытия очень прочная, но с основным материалом скреплена недостаточно сильно. Кроме того, она пористая. Захватывая и удерживая пассатижами шток можно повредить поверхность и отслоить ее от основного материала. В дальнейшем это приведет к преждевременному износу резиновых уплотнений и, соответственно, к утечке масла. Отсюда вопрос: «Зачем тогда такая замена, если вскоре понадобится снова менять?»

Хромированные поверхности надо оберегать от механических повреждений.

Если нужно заменить амортизатор, ниже приводится минимальный примерный перечень работ.

Руководство по замене перед снятием.

— Внимательно прочитать рекомендации завода-изготовителя или техническое руководство.

— При необходимости очистить нижнюю часть автомобиля вблизи подвески.

— В зависимости от конструкции подвески, оставить автомобиль на поверхности или поднять при помощи подъемника.

— Внимательно осмотреть положение старых амортизаторов и отметить позицию всех деталей. Правильный монтаж амортизаторов в дальнейшей эксплуатации имеет большое значение.

— Устанавливать только амортизаторы, рекомендованные для данной модели.

Во время сборки.

Не пользоваться ударным пневматическим ключом, так как при затягивании имеется риск поворота штока поршня. Это может привести к износу уплотнения и «расшатыванию» поршня.

Не захватывать шток поршня пассатижами, так как это приведет к повреждению хромированного покрытия и преждевременному износу масляного уплотнения.

Перед установкой привести амортизатор в первоначальное положение, верхней частью вверх (эта операция не обязательна для амортизаторов высокого давления).

Не перетягивать резиновые установочные вкладыши. Затянуть все гайки монтажной арматуры, но не запирать их. Затянуть при помощи ключа с

ограничителем крутящего момента в положении автомобиля на колесах, после «посадки» автомобиля при помощи его перемещения.

И после этого…

Проверить давление в колесах. Проверить углы установки колес.

Снятие и установка обычных амортизаторов.

Демонтировать амортизатор в нижней части.

Демонтировать амортизатор в верхней части и снимите его.

Установить новый амортизатор.

Снятие и установка стойки подвески.

Пример: замена стойки «МакФерсон» (2 или 3 анкеровки и центральный болт)

Отметить положение верхних соединительных деталей.

Отметить взаимное расположение колеса (балансировка) относительно крепежных болтов.

Поднять автомобиль, поддерживая в рекомендованных домкратных точках.

Удалить колесо.

Слегка ослабить центральную гайку в верхней части штока поршня, но не

удалять ее.

Развинтить крепеж в нижней части.

При необходимости:

— отделить стабилизатор и рулевую связку, используя сплиттер шарового шарнира.

— удалить суппорт тормоза (обращаться осторожно с тормозными шлангами, не повредить их).

Освободить нижний крепеж, затем удалить верхний крепеж и удалить всю стойку.

Удалить верхние детали (гильзу, подшипник, монтажные вкладыши, защитные чехлы) и пружину вместе с сжимателем.

Перед обратной сборкой

Проверьть:

— состояние пружин (трещины и коррозия).

— верхнюю опору пружины.

— шаровые шарниры (направление и ось поворота).

— крепление амортизатора.

— монтажные вкладыши (состояние).

— колесные подшипники (люфт).

— грязезащитный чехол (состояние).

Обратная сборка

Проводится в последовательности, обратной снятию.

Пример: замена гильзы стойки «МакФерсон»

— Отметить положение верхних крепежных деталей.

— Отметить взаимное расположение колеса (балансировка) относительно крепежных болтов.

— Поднять автомобиль, поддерживая в рекомендованных домкратных точках.

— Удалить колесо.

— Слегка ослабить центральную гайку в верхней части штока поршня, но не удалять ее.

— Развинтить крепеж в нижней части.

— При необходимости отделить стабилизатор и рулевую связку, используя сплиттер шарового шарнира.

— Удалить суппорт тормоза (обращаться осторожно с тормозными шлангами).

— Освободить нижний крепеж, затем удалить верхний крепеж и удалить всю стойку.

— Затем на столе сжать пружину (используя соответствующий сжиматель) и удалить гайку штока поршня.

— Удалить верхние детали (гильзу, подшипник, монтажные вкладыши, защитные чехлы) и пружину вместе со сжимателем.

— Развинтить удерживающее кольцо и удалить из корпуса все внутренние компоненты.

— Перед обратной сборкой убедиться, что все внутренние компоненты удалены.

Обратная сборка

— Привести гильзу в исходное положение.

— Добавить немного масла (около 50 куб. см) в цилиндр стойки для того, чтобы предотвратить ухудшение состояния узла из-за нагревания, уменьшить шум работы и обеспечить долговременную службу гильзы после ремонта.

— Расположить новую гильзу в стойке.

— Использовать запорное кольцо для закрепления гильзы в цилиндре стойки, убедившись в отсутствии вертикального и горизонтального люфта.

— Начать сборку стойки в порядке, обратном удалению (см. инструкции по сборке).

Данный перечень работ является ориентировочным. Более точный описан в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля.

При износе уплотнения штока амортизационная жидкость вытекает или же загрязняется. И в дальнейшем требуется ее замена.

Амортизационная жидкость

Основное требование, предъявляемое к амортизационной жидкости, — пологая

кривая зависимости вязкости от температуры. Это необходимо для того, чтобы при низкой температуре масло не очень густело, иначе амортизаторы будут передавать на кузов автомобиля толчки и вибрацию, а при ходе отдачи — запаздывать. От этого ухудшится не только комфортабельность машины, но и могут появиться трещины в местах крепления амортизаторов к кузову, а также увеличатся динамические нагрузки на узлы и детали.

В качестве всесезонных жидкостей для амортизаторов используют АЖ_12Т или АЖ_16А, представляющие собой смеси маловязких нефтяных масел с 8-10% кремнийорганических соединений. Для снижения окислительных и износных свойств добавляются специальные присадки. Вязкость их при температуре 50оС соответственно 12 и 16 сСт, температура застывания — минус 55 и 60оС соответственно.

Для автомобилей ВАЗ выпускается специальное амортизационное масло МГП_10 — высокоочищенное минеральное масло с несколькими присадками, застывающее при температуре минус 40оС. При температуре +50оС вязкость этого масла 10 сСт.

Если при ремонте амортизаторов по каким-то причинам не оказалось специальной амортизационной жидкости, ее можно заменить смесью веретенного, либо трансформаторного масла с турбинным 22 (турбинного масла в смеси примерно 50-60%). Недостаток этой смеси — увеличенная вязкость при понижении температуры и высокая температура застывания (минус 30-35оС), поэтому ее можно применять в амортизаторах автомобилей, эксплуатируемых при температуре не ниже минус 20-25оС.

Оставьте комментарий