Болтается привод в АКПП

Toyota RAV4 4WD ›
Бортжурнал ›
Люфт приводов, замена дифференциала АКПП

Всем, привет. Думаю данная статья будет полезна многим=).
Давно, еще на пробеге 100000 начал наблюдать люфт левого привода в коробке. На тот момент поменял внутренние шрусы — люфт уменьшился, но не сильно. Забил и катался. На пробеге 145000 люфт был сильный… но сальник как ни странно не тек… За авто всегда слежу, поэтому решил устранять проблему.

Подробнее о стуке можно посмотреть по видео на ютубе (видео не мое).

Сразу скажу — 3 поездки к диагностам АКПП не дали результатов- все говорят вскрытие покажет и все. С учетом того, что имел опыт работы в сервисах. это показывает что детальной экспертизы по коробкам u140f у них нет.
Поехал к парням в SKR-AUTO. Долго крутили на подъемнике, разобрали левый привод.Под посадочное внутреннего шруса клали прокатанную латунь, и вуаля люфт пропал.

Итоги диагностики:
— износ тела дифференциала
— износ осей сателлитов в дифференциале
Как проявляется на ходу:
— люфт привода не проявляется особо, хотя при критичных случах при разгоне дает вибрацию — я до такого не дошел…
— люфт сателлитов проявляется, когда едешь накататом и даешь газу — впереди слышен металлический щелчек
Варианты ремонта:
— если ваша коробка «уставшая», то замена на контрактную (цена в МСК 50к примерно)
— если сторонник переборки АКПП- то делать полный ребилд (75к)
— если исполнительные механизмы коробки живые, а разбит только дифференциал — просто его поменять.

Мой вариант третий, так как к работе АКПП вопросов нет. Искал на авито — купил дифференциал.

Тут важный момент предварительно помимо сальников, заказал новые внутренние шрусы (фирма на фото) и с ними ездил смотреть дифференциал, чтобы он был целый. Во первых надо проверить люфт в шлицах, во вторых проверить оси сателлитов. Со второй попытки нашел дифф, ура.

Что нужно для операции:
— Сальник АКПП левый
— Сальник АКПП правый
— Сальник раздатки левый
— Сальник раздатки правый
— Задний сальник коленвала(махнуть надо уж если все разбирать)
— Сальник гидротрансформатора
— Примерно 1,5 литра масла (если не будете менять)
— Герметик перматекс серый
— Дифференциал
— Съемник подшипников (часто в сервисах их нет)
— Масло трасмиссионка 0,5 литра
— внутренние шрусы (если ваши погибли)

Немного сальников, брать естественно оригинал лучше всего. Машина разбирается почти вся…
— Нужно снимать подрамник
— Рейку рулевую
-Переднюю нижнюю часть телевизора
— Площадку АКБ

И главное снимать коробку
По времени до снятия коробки 4 часа если делать аккуратно
Замена самого дифференциала примерно 3 часа.
Важно! большая шестерня дифференциала должна быть заменена на вашу старую (если к ней нет вопросов) так как она уже прикатана. Сам дифф надо помыть очистить.
Коробка половинится и дифф извлекается

Заглянул я в свою коробку… ну чтож для 146 000 км все достойно. Кстати, те у кого потеют АКПП на рафе, именно этот стык начинает запотевать.

Еще сборка часа 4 занимает всего обратно.
Теперь еще немного информации к размышлению, которая на синем форуме однозначно не подтверждена
— Те, у кого троллейбусный вой на 20-30 км/ч и на 60-70 км/ч — это планетарка воет — замена заднего подшипника редуктора позволяет ликвидировать только течь масла. Замена диффа звук не меняет.
— Езда с люфтом диффа разбивает подшипники диффа( я менял с контрактного).
— После всех работ — естественно сход/развал.
— Если у вас сделанная рейка, нет стуков шаровых и рычагах и стойках, а на средних кочках стук справа- это постукивает внутренний шрус правый.
— Если при вывернутых вправо колесах есть вибрация смотрите привода и люфт в теле АКПП

Ощущения после замены. Люфты пропали, как и вибраци на холостых (небольшое ощущение, буд-то защита картера не прикручена). ЩЕлчек при нажатии на газ на холостых пропал. Стуки на кочках тоже. Сама коробка работает в штатном режиме.

Всем добра…
Скоро буду искать колодки позлее и диски с перфорацией, ибо EGT ceramic и штатные диски че- то не айс.

Оставьте комментарий