Лифт нивы

Что такое лифт нивы, и что он дает?

Многие обращаются с вопросом рассказать что к чему, и зачем, начнем все по порядку.

!. Стандартная нива и ее характеристики.
В стандарте нива имеет постоянный полный привод с возможностью межосевой блокировки мостов и включением пониженной передачи путем перемещения рычагов управления на раздатке.
Дорожный просвет (клиренс) — 220мм.
Колея передних колес — 1430 мм
Колея задних колес — 1400 мм

2. Что такое лифт нивы
Для увеличения стандартной проходимости внедорожника в нашем случаи нивы необходимо первоначально увеличить дорожный просвет, что бы была возможность ехать по более глубокой колеи, так же необходимо увеличить ширину колеи в идеале до Уазовской (1465мм/1465мм).
Все это возможно сделать путем лифтовки автомобиля и установки колес большего диаметра.
Гражданским лифтом называется поднятия машины на 3-6 см., при таком лифте ходовая часть машины приближена к стандартной и выдерживает длительную эксплуатацию, при лифте 7-12 см. узлы и агрегаты трансмиссии находятся в критических углах работы, а соответственно все быстрее изнашивается, при лифте более 10 см уже происходит опускание передней балки, что для гражданского использования слишком дорого и не столь необходимо.
Мы поведем разговор о гражданском лифте, как белее распространенным и более гуманном по отношению к машине и кошельку.

3. Лифтуем перед.
При правильном лифте необходимо учитывать угла работы ШРУСов, для этого необходимо их приблизить к стандартным углам путем «отвязки» переднего моста. Мост снимается со стандартных точек крепления к двигателю и крепиться к передней балке и стабилизатору. так же возможно заменить мост с силуминевого на металлический, и закрепить его только на балке, но это делают только единицы ввиду удорожания как работ так и материалов, но зато дает большое преимущество в качестве надежности узла.
После того как мост отвязан делаем 2см. (1,5-4см.) поставки под шаровые опоры и поставки под нижнею площадку для выравнивания работы пружины, так же не забываем удлинять крепление амортизаторов, в противном случаи их будет вырывать с мест крепления. Для плавности хода возможна установка дополнительного амортизатора спереди, что в свою очередь обеспечивает уменьшение клюваний носом при движение на скорости по грунтовым неровным дорогам.
После проведенных операций машина поднимется, но не на сильно, последним этапом в лифтовке идет установка пружин от Шеви нива.
Так же желательно обварить передние лонжероны, т.к. при эксплуатации появляется ощущение неуязвимости машины, и при больших нагрузках, особенно у старых машинах (более 3 лет) могут появится трещины, которые приведут к дальнейшей замене лонжерона, а это не дешёвая работа.

4. Лифтуем зад.
В отличии от переда задняя подвеска лифтуется проще и и менее затратно, а именно путем установки амортизаторов большего хода (газелевские) и увеличение чашек под пружины. Так же не забываем удлинить панару. иначе мост у вас будет уведен в сторону и будет тереть одним колесом о кузов. При регулировке панару передняя колея должна совпадать с задней и не быть уведенной в сторону, поэтому такую операцию в идеале делать на стенде сход — развала.
Как было сказано ранее лифтованая машина дает чувство уверенности на бездорожье и для защиты заднего моста его желательно обварить, путей обварки множество, соответственно и стоимость обварки разная. При правильной обварке мост не подвергается перегреву, не образует под собой «плуг», и сохраняет стандартное размещение узлов крепления. Так же многие устанавливают А-образный рычаг для увеличения ходов подвески, что в свою очередь позволяет проходить большие неровности с большим полезным контактом колеса, но в свою очередь снижается надежность конструкции. Идеальным можно считать 4-link, при таком размещении рычагом надежность больше чем на А-образнике, а ходы подвески одинаковые ограниченные только амортизаторами.

5. Шины, диски
При установки колес большего диаметра надо понимать что и вылет диска должен тоже меняться, при шине 235/75R15 (225/75R16) в идеале диски должны быть с 20 вылетом (как раз попадаешь в УАЗовскую колею), так же можно применять вылеты в соответствии с диаметром колес:
29″ — 35-40
30″ — 22-30
31″ — 22-15
32″ — 15
33″ — 12
29″ на 48 можно запихать… придется резать сильнее. + сзади ограничивать ход.
К справке стандартный вылет колёс у заводской нивы плюс 40 — 58

6. Трансмиссия
На стандартной ниве рабочие пары в мостах стоят с передаточным числом 3.9, что позволяет быстро передвигаться по асфальту, но при лифтовке у нас увеличивается диаметр колес, соответственно спидометр начинает показывать меньшую скорость чем на самом деле, и двигателю становиться сложнее крутить большие колеса. Поэтому для увеличения мощность рекомендуется поставить более низкие пары 4,3, 4,44, для соревнований используют более тяговитые пары которые уходят за 4.8, 5.2 и т.д. Многие так же используют раздатку с понижением (2.95, 3.1), но первоначально все же лучше поставить низкие пары в мосты, потому что стандартные пары могут не выдержать нагрузки колес.

7. Послесловие.
При выполнение всего комплекса работ вы должны понимать, что ресурс узлов и агрегатов у вас уменьшается. После лифтовке готовьтесь в скором времени поменять ШРУСа в сборе, т.к. старые ШРУСа приработались в одном диапазоне работы, при лифте углы работ меняются и старые ШРУСа выходят из строя с конкретным треском. Так же придется поменять передние ступичные подшипники на нерегулируемые двухрядные (IVECO или подшипники с пром втулкой) из-за увеличенной нагрузки

8. Итог
Лифт машины можно сделать самому, ничего сложного нет, но есть много нюансов, которые выходят в процессе стройки машины и в процессе эксплуатации, поэтому лучше обратиться к специалистам, которые уже переломали на один десяток машин, и знают все тонкости в это деле.

Добавить комментарий

Войти с помощью: